Zulu Nation

Lesedi kulturella by ligger bland de steniga kullarna norr om Johannesburg. När vi anländer, tar en man i djurskinn och falsk päls min förödmjukande tunga väska. Med ett högt grunt lyfter han det på sina nakna axlar och vi går genom bushvelden till vårt rum. Det gränsar till några runda betonghytter bebodda av en familj som har importerats från en by nära Sydafrikas gräns med Moçambique. De är "äldste, fruar och barn, som alla lever fredligt sina traditionella liv i en traditionell hemstad", påstår broschyren. Vi ska välkomnas av en "bybor" och tas för att träffa hans familj. I stället lämnas en nyckel och lämnas ensam i ett halmtak med ett afrikanskrycksspegel, ett badrum och en främre uteplats som verkar mer traditionell motorstuga än byn.

Sarah, min resande partner, är en kompositör och sångare med intresse för etnisk musik och ett dagjobb på New Yorks naturhistoriska museum. Jag är en Manhattanite som är en kultur som är mer exotisk än min egen. Så vad gör vi här, känns som två olyckliga turister på en stambuffé?

Vi försöker få en kulturell upplevelse. Vi, två av en grupp som Travel Industry Association of America hävdar nummer 65 miljoner resenärer varje år, har lämnat våra frenetade liv på jakt efter en annan värld, där den enda formen av telekommuting är genom förfädernas röster. Men det vi tittar på kan inte vara mindre autentiskt. Vi är omgivna av toplessa unga kvinnor i pärlor och sneakers, barn i ceremoniella garb och en busload av turister. Självklart visste vi att denna plats inte skulle vara den riktiga saken, med tanke på sin reklam litteratur och närhet till Johannesburg. Ändå var ingen av oss beredda för denna nivå av behandlad tribalism. "Åh min Gud" är allt Sara kan säga.

Vi hyrdes i en teater för en presentation som endast är primitiv av Disney-standarder, och det introducerar oss till de fyra stammarna av människor som representeras vid Lesedi-Xhosa, Sotho, Zulu och Pedi. Performers springa runt, vinkar sköldar och facklor. En ko står upp och går offstage på cue. De tyska turisterna lyssnar på showen genom headset anpassade med zulu-pärlor. "Mina vänner, du har försökt att besöka oss", säger showens värd, som bär glasögonade glasögon och inte mycket annat "och du kommer att bli belönad". En tur följer.

Utanför Xhosa byn (Nelson Mandela är en Xhosa) vi skriker "Uwena!"för att låta" chefen "veta att vi vill besöka. Vid Sotho by gör en kvinna sorghum öl. Här är en zulu som bär trä på huvudet. Det här är en pounding hirs. Inte heller leende. Skulle du, om du bär trä och pounding hirs, saker som du lämnade din by för att glömma, tillsammans med farliga djur, aids, översvämning, fattigdom och malaria? En livlig konsert följer, då en fest av impala, krokodil, strutskorv och oxtailstew.

Busloaden av turister avgår. Sarah och jag är de enda övernattningsgästerna, och plötsligt är det för tyst. Jag köper den "kulturella värd" av Lesedi, Hlon Phisa Chonco, en drink i baren. Han är utmattad, och när jag frågar om vi kan gå och hänga med de andra "byborna" för att se hur de verkligen lever, så säger han bara "att de är avkopplande". Med andra ord nej. Han har flyttat turister runt hela dagen. I morgon blir det mer, och kanske kommer tipsen vara anständigt.

Lönen är låg på platser som Lesedi-kanske hundra dollar i månaden. Ändå vill byborna ha jobb. "Vi hjälper unga människor att behålla sina traditioner", säger Chonco. "Idag vet människor ingenting om deras kulturer. Jag gillar att föra barn här." Jag skulle vilja veta vad Lesedias invånare gör mellan utställningar och skift på tvättplattor och tallrikar. (Vi får reda på att de senare har en TV-hytt.) Men Chonco ser för trött ut att bli frågad. Efter att han sagt god natt, en linje från den show som han hade glatt berättat tidigare ekon i mitt huvud. "Afrika," sade han, "är en plats för stort lidande."

Det är svårt att faktiskt gå till Afrika i dag utan att känna sig rädd - Liberia, Uganda, Kongo är inte namn för att beklaga. Sydafrika, med sin solida turisminfrastruktur och posh vildmarkslodge, verkar emellertid annorlunda på något sätt. I KwaZulu-Natal, Sydafrikas nordöstra provins, bevarar spelet och zulu-byarna kontrollerar det krusande gröna landet som slutar vid Indiska oceanen. KZN omfattar zulu-kungariket, även känt som zululand. Om 600,000 av landets 2.1 miljoner utländska turister om året kommer hit. Fyrtiosex procent av de besökarna leder till kulturella byar. Enligt hela regionens turismwebbplats och en populär bok som utges av Africa Holiday Publications heter Zulu: Människor i himlen, Zululand är en dynamisk kultur som är fördjupad på gamla sätt. Vad jag hade läst föreslog att människor fortfarande vävde korgar och byggde bikupor från gräs. Jag visade trummor, traditionella kämpar och den typ av körsång som blev känd av Ladysmith Black Mambazo på Paul Simon Graceland. Men Sydafrika, som Polynesia, koloniserades tidigt; Den genuina kulturen i zulu-nationen undertrycktes mer än 100 år sedan av koloniala arméer och kristendomen.

För att komplicera saker ytterligare beskriver mycket av zuluhistorien (skriven av engelska) strider mot andra stammar eller mot boers och britterna. Således förblir den bilden av moderna Zulus som krigsherrar. "Zulu kultur är en svår sak att beskriva", säger Jerome Dube, en student vid University of Natal i Durban. "Man undrar faktiskt vad det är - militär eller vad?" Vad som än är, har Dube observerat en ny uppgång i sin marknadsföring. "I dag säljer alla zulukulturer och dressing för ceremonier", säger han. Tillsammans med Heritage Day blir jungfru "testdagar" lika populära som de var 50 år sedan. Och när han samordnade en utställning om traditionella läkare (sangomas), massorna hällde in. Ett betydande antal svarta sydafrikaner använder traditionella healare. Enligt lagen måste zulu-språket - eller en av landets 10 andra språk - undervisas i skolor, tillsammans med myter och traditioner. Och nu är du lika sannolikt att höra Zulu på TV som på gatorna.

Men även innan apartheid slutade hade en tidvågsvåg av Zulu-medvetenheten drabbat Sydafrika, i form av de slanka, episka miniserierna Shaka Zulu. Baserat på dagböckerna till en engelsk marinlöjtnant, Shaka Zulu berättar om den empire-byggande King Shaka-historien under det turbulenta 19-talet, när europeiska styrkor inkräktar på jakt- och jordbrukskulturerna i KZN. Som rötter gjorde i USA, Shaka Zulu galvaniserat svart medvetande i Sydafrika. Även idag, Henry Cele, som spelade Shaka, firas som om han var en kung. Medan det är bra för svart sydafrikansk självkänsla, Shaka Zulu kastade också i relief landets kulturella schizofreni-stammen å ena sidan, westernized på den andra. Men det är tribalrealism som turister kommer att se. För att tillfredsställa Zululands besökare, guideböcker, turnépromotörer och till och med en regering webbplats föreslår att dagens Zulus är långt mer gammaldags än de faktiskt är. Detta problem är inte unikt för Zululand.

En brittisk organisation som heter Survival for Tribal People varnar för att man hänvisar till kulturer, från Kanada till Indonesien, som "orörd av tiden" är "nedtonande och helt enkelt osann." Och en artikel som publicerats av UNESCO i 1999 hävdar att snarare än att ge lokala samhällen "kulturturism" flisar bort i kulturer genom att göra människor till varor med rekonstruerade etniciteter. Så, hur hittar du den riktiga saken? "För att identifiera den autentiska" säger Dube mig, "du måste se felaktigheterna".

Vår guide för veckan i Zululand är den perfekta medskyldige för detta. Dingani Mthethwa, som får sin mästare i historia vid universitetet i Natal, var bokad för oss genom en sydafrikansk reseplanerare. Han växte upp i en by i Maputaland, i KwaZulu-Natals avlägsna norra.

Efter att ha kört tre timmar nordväst från Durban, först längs havet, sedan in i ett böljande grönt landskap, tar vi en grusväg till Shakaland, en lugn och lyxig plats som låg högt i det höga gräset. Byggd på uppsättningen där TV-miniserierna filmades, sitter Shakaland i Entombeni-kullarna med utsikt över Umhlatuz-sjön. Platsen är så posh som ett lugnt karibiskt tillflyktsort med lyxiga gästhytter, ett konferensrum på platsen för King Shakas stora stuga och ett videoscreenrum kallat House of Pictures. I en matsal rotunda, en väggmålning av konstdirektören av Shaka Zulu visar livet på krigare som befallde 15,000 män. Bilderna av blodtörstiga vildar gör Dingani cringe. Jag hittar dem kulhistoria via showbiz. "En man utan kultur," förklarar väggmålningen, "är som en zebra utan ränder."

På vägen ut frågar Dingani en ung man i Zulu-getup, vem är Xhosa, inte Zulu, vilken sorts dans han gör i utställningen. "Det ska vara zulu, men jag dansar Xhosa," erkänner han. "Turisterna vet inte skillnaden." Hans chef förklarar att det spelar ingen roll vad turister ser så länge de får en känsla av dansen. Dingani nickar och ler. Han har tidigare sett liknande saker. En butik i Tusen Hills dal säljer hantverk gjorda i Taiwan. Ett närliggande hotell lockar turister med en bikupanhytte (familj installerad) även om bikupanhytter aldrig använts i området. En guidebok antyder att curdled mjölk är en häftmat, när det inte är det. Dingani vill inte leva bland "vykort Zulus". "Om inget är gjort," säger han, "vi kommer att sluta leva i en historia som aldrig hände."

Efter lunch i Shakaland kör vi ett kort avstånd till Simunye Pioneer Village & Zulu Lodge, nära Melmoth, och är lätta att hälsas av en personal som inte är i kostym. Vi rider på häst till lodgen och tittar på Mfule Valleyand i Zulu-byarna vid horisonten. Lodgeen ligger mellan flod och klippor. Simunye (ägd av Protea Hotel Corp.) är den förra hembygden för en vit sydafrikansk vars familj uppehåller en nära relation med medlemmarna i den lokala biyela klanen. Det var utformat för att ge turister en känsla av hur zulu människor lever idag. "Men sedan började besökarna klaga på att de ville se bybor i djurskinn, säger François Meyer, en Proteas chef", så vi slängde in några skinn. Nu är den största kritiken att den inte är autentisk nog. "

Det kan vara, men Simunye, byggd som det är så nära naturen, verkar ta ett något mer subtilt sätt att främja zulu kultur. Även om jag har fått höra att platsen inte går till vinst, kan jag se hur det har potential att lyckas: det är rustikt nog att verka nästan som det riktiga - rummen är bekväma men grundläggande; det finns ingen el; du kan lukta matlagningsbränderna från närliggande byar. Vid skymning går vi med ett dussin andra gäster i en facklampad procession bakom en zulu gitarrist. Vid porten till en vacker by (eller kraal) som endast är avsedd för visning, presenteras vi för en chef som berättar genom lodgens tolk att det är tillåtet att ta bilder. Trots att han bara är en skådespelare, lägger han med käftstoppar runt sina övre armar, fläckar av kalvskinn runt hans midja och leopardskinn, maktens märke, runt axlarna. Vi är visade den inre korralen där nötkreatur-en form av valuta för Zulus, men i allt högre grad så som gräsmarker är övergravd och modernt liv ersätter traditionen - hålls. "Priset för en brud är elva skördar," säger guiden, "om hon inte varit gift före, då är det bara nio." Erbjuder en kalebass av sorghum öl, en turist tar en lång drink. "Mycket jätte", säger han. Vi skrattade. Kanske är det inställningen, men den moderna världen känner äntligen ljusår bort. Vem kunde klaga?

Tillbaka vid lodgen brinner ett eldställe, och vissa artister korsar vattnet med facklor, röster som svänger över flodens öde. Deras danser-en "tjurdans" som uppfunnits av gruvarbetare, en skölddans som går tillbaka till Shakas tid, en kvinnors jaktdans - utförs på show över KZN. Många av dem kräver hög sparkning, och dansarnas entusiasm, som de sjunger och uppmanar oss att gå med, är smittsamma. "Det är härligt här, säger en glad turist. "Jag vill minnas allt." Dingani är inte så godkännande. Några av dessa dansar är inte ens från Sydafrika, säger han och han hör att personalen är överarbetad och underbetald. Men elden brinner så brant, sången är så vacker, platsen så vild än obehaglig, att det verkar nästan kyniskt att ta upp politiken. "Lyssna, jag vill inte veta," säger jag till honom. "Detta är ett bra ställe."

Följande morgon, efter en demonstration av oxplovning och stickkämpar, sitter vi i en "hut" där vi andas in i ljung rök och höra om giftermål som fortfarande praktiseras idag: två dagars bröllop och polygami. Senare lämnar vi fastigheten med en lunch, förberedd för oss vid orten, som är avsedd för tre men kan enkelt mata 15. Dingani tar oss på en promenad för att besöka några närliggande byar.

Förbi en shack av en butik med ett Pepsi-tecken, på vägar genom långa gräs som böjer sig till vinden går vi från en by till nästa. En pojke som åtföljer oss ger en traditionell skrik på var och en och frågar om vi kan komma in. Det finns inte mycket till byarna. Inga butiker eller trädgårdar. Bara tomma områden där nötkreatur brukade vara och några små hus. Vi sitter i olika formade hyddor. Vissa är nakna, med rent svepade, polerade lergolv och upprullade halmmadrasser. Andra har möbler och västerländska madrasser, och man har även en bandspelare och en batteridriven TV. Kvinnor vars män är ute och jobbar eller söker arbete, en vanlig uppgift i en region som har 34 procent arbetslöshet, pratar med oss ​​i trötta röster samtidigt som de håller barn i klädda kläder. Vi ger ut leksaker och kritor och ler mycket. Byborna ler också mycket. Vid vårt sista stopp sitter vi med en äldre under ett träd. "Simunye ger inte mycket tillbaka till samhället", berättar han för Dingani. Och till skillnad från Shakaland, som gör att nötkreatur kan gräsa fritt på sin egendom, har denna utväg inte goda relationer med sina grannar. "Hur känner du dig om en skådespelare som spelar en chef?" Dingani frågar honom. "Skam, men det är ett sätt för en man att ge bröd till sin familj", svarar mannen.

Jag har äntligen en äkta Zulu-upplevelse och jag är eländig. Marken kan vara vacker, men den är inte längre jordbruksbar och får inte överleva. Folk kan tycka i fred, men de är angelägna om jobb, om att mata sina familjer. Dingani får mig att se att detta inte är en glad plats alls.

Tillbaka i bilen ställde vi ut vår rikliga lunch - en jätte tallrik - under ett träd på en grusväg. I närheten går barnen hem från skolan och vi ber dem att gå med oss. Plötsligt är vi omgivna av vänliga ansikten. Med mig på ukulele och Sarah på trumman ger vi en goofy, improviserad konsert. Barnen är kittlade. Som svar svarar de för oss. Dingani är imponerad. Dessa människor, så tålmodiga som de är med välbärgade turister, har sett dem alldeles för länge. Jag känner mig mindre skyldig att titta på dem när jag är en nyhet själv. Den kvällen, med bara några gäster, dansarna (varje betalas en dollar per show, vissa måste gå upp nästa dag för skolan) verkar ansträngda. Jag applåderar för dem tills mina händer skadar.

In Tolkningen av kulturer, antropologen Clifford Geertz jämför arbetet med att lära sig om ett samhälle på en resa som "som ett genuint uppdrag" tar dig igenom "en skrämmande komplexitet". Skrämmande komplexitet är oundviklig på vår resa genom KwaZulu-Natal. Men trots det obehag att vara på en sydafrikansk semester med frakt med politiken om ras, äkthet och markförvaltning, har vi det som kan kallas en bra tid.

Vid Mgungungdlovu, den gräsbevuxna kullen i King Dinganes huvudstad, står vi vid ett monument där 35 Boers dödades i 1838 och utlöste Boer-Zulu-kriget som följde, vilket slutade illa för Zulus. Dingani, som är självmedveten om sitt namn kring Afrikaners, har ett obekväma ögonblick. Fyra Afrikaners (senare dagens Boers, som ursprungligen kom till Sydafrika som holländska bosättare i 17th century) går ut ur en bil för att betala deras respekt gentemot de döda. När de ser honom ge oss en turné, ansiktenna spända och de filma fort fort. "De vet att jag berättar historien från ett svart perspektiv", säger han. "Sydafrikansk historia handlar om människor med konkurrerande berättelser." Så många slag slogs här, i hjärtat av Zululand, slutade med den slutliga brittiska segern mot Zulus i 1879. Idag finns en arvkung, Goodwill Zwelithini, på plats, och det finns ett regionalt parlament i Ulundi samt i Pietermaritzburg och en solid zulurepresentation i den nationella regeringen. Men saker är långt ifrån avgjort. Trots Afrikanernas allians med det zulu dominerade Inkatha Freedom Party, finns det spänning mellan de två grupperna över markrättigheter och de pågående ekonomiska och sociala skillnaderna mellan svarta och vita. "Historien är inte färdig här ännu", säger Dingani. "Inte alls."

Vi hittar komplexitet överallt: i AIDS-medvetenhetsaffischer, i samtal om korrupta zuluhövdingar valdes till kontoret genom tvivelaktiga röstprocedurer och i ansikten av barn som ger oss en vägkorskonsert som slutar med utsträckta händer och grunder av "jag är hungrig ." Det finns också komplexitet i naturen. Och jag menar inte i det faktum att en natt på en överdådig middag med middag på Ndumo Wilderness Camp, efter att ha introducerats till en krokodil med namnet Oscar, får vi se cricketshopp ner en vacker linneklänning av en värdig sydafrikansk värdinna. Jag menar att frågan om vem som kontrollerar naturen i Sydafrika är komplex. "Problemet med regeringen", säger Phillip Mphini Khumalo, en lokal man som agerar som vår vildmarksledare på Ndumo, "är det att det ser ut som noshörningar, inte människor".

Ndumo, som ligger vid Usutu-floden intill floodplainsna längs Moçambique gränsen, har varit en reserv i mer än 60 år. Det har inga stora katter, men det har ett stort problem med grannarna, vars grödor förstörs av flodhästar som lodgen skyddar för turister att se. Förutom att förstöra grödor hindrar flodhästarna att lokalbefolkningen kan fiska i sina egna vatten. "Staketet, mer än att hålla djur i, är att hålla människor ute", säger Khumalo, som är lyckligt anställd och glad i sina vita sydafrikanska chefer vid lodgen. "Det skiljer lokalbefolkningen från deras begravningsplatser och förfaderhem. Idag försöker sociala ekologer att utarbeta nya erbjudanden och kompromisser för att låta byborna komma tillbaka till parkerna."

Dingani är mindre optimistisk om sådan utveckling, även med KwaZulu-Natal som får kontroll över administrationen av sina parker och den ökande närvaron av privata, socialt medvetna program som Cashew Nut Project, som tränar Zulus för att odla grödor som går bra i sandjord. "Jag tycker om tanken på det", säger Dingani. "Men projektet drivs fortfarande av utomstående."

"Så är du redo att se djuren på Phinda?" Dingani frågar sarkastiskt när han navigerar grusvägen från Sodwana Bay till en liten privatreservat som ligger strax väster om Lake Saint Lucia och Indiska oceanen. Vårt sista stopp i KwaZulu-Natal är en famously posh plats, och Sarah är extatisk om att se djur. Vid den här tiden vet jag vad jag vet om bevarande i Afrika, jag känner mig defensiv över att gå någonstans för att njuta av naturen. Detta är ett bra ställe, säger jag till Dingani. Phinda, jag har blivit informerad, är modellen för en ny typ av viltskydd, utvecklad med idén att för att bevara djurlivet i Afrika måste lokalbefolkningen också få allvarlig uppmärksamhet. Han är skeptisk i bästa fall, och vår avskildhet på Phinda är mer bitter än söt. "Njut av träden och djuren", mumlar han innan han kör av.

På vår första speldrift ser vi zebror, giraffer, noshörningar och lejon. Vi får se elefanter senare. Att njuta av sådana saker är en lättnad. Naturen är alltid hoppfull. Förutom bussturer erbjuder Phinda sina gäster "utbildningsresor". Och så nästa dag finner vi att vi kör utanför det elektriska staketet runt bevaras paradis, som täcker 42,000 tunnland sandskog, savanna och våtmarksekosystem. Jason King, Phindas chef och en vit sydafrikanska, tar oss en titt runt. Med honom är Gladys Zikhale, en lokal zulu som arbetade sig uppe vid lodgen från kammarmästare till en av sina två fulltidssamhällsförbindelser för välgörenhetsprojekt. Dessa projekt omfattar skol- och klinikbyggande, landrehabilitering, stipendieprogram och sysselsättningsinitiativ, som att erbjuda lån till sy klubbar som gör skoluniformer. "Vi insåg tidigt om det om folket inte vill ha oss här, så kommer vi inte att existera," säger King. Jag vet att det är hans jobb att få Phinda att se bra ut. Ändå är hans fokuserade övertygande övertygande, liksom det enkla faktumet att det inte har förekommit några landskrav mot Phinda sedan det kom in i området 10 år sedan. När Phinda bygger lokaler i samhällen berättar King mig att de är utformade med inmatning från lokalbefolkningen. Han visar mig en ny skola och en hälsoklinik för 24-timmen som betjänar tre byar och 70,000-personer. Inuti finns lådor av förnödenheter, donerade av en kanadensisk tandläkare som inspirerades under vistelsen vid lodgen (många av Phindas gäster slutar göra betydande bidrag). Dingani kan säga att det inte hjälper människor att hjälpa sig själva. Han kunde krossa på den plats som jag såg nästa - en byman som var djupt rörd av gåvan av några lådor kläder och fyllda djur. Men hittills har Phinda höjt mer än en miljon dollar för samhällsprojekt. "Det vi gör är ovanligt, men inte omöjligt," säger King. Detsamma gäller ett land som kämpar så intensivt för att rätta så många fel i så kort ordning.

FAKTA

Tre flygbolag inom Afrika förbinder Johannesburg med Durban och andra områden i provinsen KwaZulu-Natal. Afrika Tours (800 / 235-3692 eller 631 / 264-2800; www.africasafaris.com) erbjuder anpassade flygplatstransfer och kan ordna dig med lokala guider (inklusive Dingani Mthethwa), ordna charterflyg och safaris och boka hotell och bil. (Malaria är endemisk i de lågläntade regionerna i kusten Zululand och Maputaland, se din läkare för antimalariala läkemedel minst två veckor före din resa.)

VAR DE SKA BO
Simunye Zulu Lodge Elva grundläggande rum och fem stenhuggiga hytter. DUBBELAR FRÅN $ 280, INKLUSIVE ALLA MÅL. RTE. 66, 27 MILES PAST ESHOWE; 27-35 / 450-3111; www.proteahotels.com

Ndumo Wilderness Camp & Lodge Åtta stora canvas tält, med mer än 400 inspelade fågelarter på plats. Det närliggande Mathenjwa-samhället får del av lodgevinsten. DUBBELAR FRÅN $ 500, INKLUSIVE ALLA MÅL. 27-11 / 884-1458; www.wilderness-safaris.com

Phinda Fyra lodger-Vlei, Rock, Mountain och Forest - med eleganta, rymliga sviter och sju ekosystem. En del av Conservation Corporation Africa-kedjan, med framåtriktade community-relations-initiativ. DUBBELAR FRÅN $ 860, INKLUSIVE ALLA MÅLAR, EN GUIDED NATURE WALK, OCH två spelkörningar. 27-35 / 562-0271; www.ccafrica.com

För en lista med ecolodges med community-baserade program, kolla in Conservation Corporation Africas webbplats (www.ccafrica.com).

VAD GÖRA
Shakaland Du kan stanna över natten (dubblerar från $ 220), men Shakaland, 100 miles norr om Durban, är bäst besökt på en dagsutflykt. RTE. 66, 8 MILES PAST ESHOWE; 27-35 / 460-0912; www.proteahotels.com

Mashu Museum of Ethnology Universitetet i Natals museum visar zulu konstverk, kulturartiklar och en omfattande pärlsamling. 220 MARRIOTT RD., DURBAN; 27-31 / 207-3711

YTTERLIGARE LÄSNING
Zulus, av Ian Knight (Osprey Publishing). En kort guide till Zulu historia.

Tolkningen av kulturer, av Clifford Geertz (Basic Books). En grundtext av kulturantropologi.

Hjärtan av rodnad, av Zakes Mda (Picador). Den hyllade sydafrikanska författaren Mda undersöker spänningarna mellan traditionella övertygelser och moderna ambitioner i post-apartheid Sydafrika.
-Jaime Gross

Ndumo Wilderness Camp & Lodge

Simunye Zulu Lodge