Wonder Of Fall Lövverk I Sydkorea

Jag gick ombord på soluppgångståget till Gangwonprovinsen strax före midnatt och föreställde mig att det skulle vara fullt av ensamma människor som sökte bergets tröst och det oändliga blå havet. Även om Gangwon är bara några timmar öster om Seoul, är det en annan värld. Den innehåller Seoraksan National Park, älskad för sina dramatiska toppar, djupa dalar och oöverträffad höstlövverk. Men tills nyligen var Gangwon en av Sydkoreas mest förrädiska regioner. Folktales är överflödiga om att bönderna slits av tigrar. Under det 19th århundradet var banditerna kända för att ta resenärer captive. Så sent som 1980s, gjorde bussarna kvällsnyheterna genom att tumbla off cliffs.

VIDEO: Sydkoreas Gangwonprovins på hösten

Idag är vägarna mycket bättre, och området har blivit mer tillgängligt. Besök ökade efter 2004, när den sydkoreanska arbetsveckan förändrades juridiskt från sex dagar till fem, vilket gjorde det möjligt för stadsbor att leta upp naturen med samma glädje som de ägnar sig åt företagskulturen. Många sydkoreaner ser vilda platser som Seoraksan som ett botemedel mot utbrändhet och en motgift mot moderniseringen som har förvandlat landet de senaste fem decennierna. I Seoul finns det även en trend av camping-tema kaféer, komplett med tält och picknickbord, simulera utomhus för dem som inte kan lämna staden. Koreaner engagerar sig så intensivt i naturen som de gör mot alla andra aspekter av livsätande, drickande, arbetande, kärleksfullt. Italiens öster, vissa kallar dem.

Soluppgångståget är en bestämd sydkoreanska uppfinning: det lämnar Seoul i mörkret om natten och anländer i kuststaden Gangneung i tid för passagerare att sitta på en lång, guldstrand kallad Jeongdongjin och titta på gryningen ljusa Östersjön. Jag hade hört talas om det från en kusin, som hade tagit tåget som en melankolisk student, orolig för att han gick överens om collegeinträdesexamen. Efter en intensiv arbetsperiod var jag också melankolisk och, liksom så många sydkoreaner, vände jag till utomhus för andlig näring.

Jag blev förvånad över att hitta min bil full av glada par, mammor och döttrar och grupper av vandrare klädd som om de var redo för Mount Everest. Få verkade intresserade av sömn. Tonåringar viskade när de tittade på filmer på sina mobiltelefoner. I den gammaldags matsalbilen drack ett äldre par sodavatten. Jag köpte mellanmål av stekt tofu chips och valnöt-och-röda bönor bakverk och lyssnade på en liten buzz kommer från miniatyr karaoke rummet. När dörren öppnades spolade fem tonårspojkar ut ur ett utrymme för två.

Vänster: Ulsanbawi klippformationen är en av de mest populära destinationerna i Seoraksan National Park. Höger: I parken finns också Sinheungsa Temple, en av Sydkoreas viktigaste buddhistiska platser. Frédéric Lagrange

När vi nådde Jeongdongjin fyllde salt havsluft mina lungor. Jag släpade en tidvågsvåg av högskolestudenter, bland annat en med en fotbollsspelares bygg som hade förpackat sig i en rosa Hello Kitty-filt. Dessa veteraner av natttåg hade kommit förberedda för att hälsa på solen, beväpnad med snacks, fuzzy filtar och plastmattor. Barnen släckte fyrverkerier som skar genom dimman och stannade sedan för att se havet vända från grönt till blått till korall tills klipporna och klipporna började förlora sina mystiska sjöjungfrun och monsterformer. En soldat kom plötsligt till vänster och påminde mig att jag inte bara var på en av de vackraste platserna i Sydkorea utan också bara en kort båtresa från Nordkorea. Han propped ett ben på en sten och tittade på soluppgången som nu var en upplopp av apelsin och russet. På avstånd marscherade dussintals soldater i dimman.

Senare befann jag mig bakom en lastbil av unga män i uniform, många förmodligen högskolestudenter som uppfyllde deras servicebehov. Jag frågade herr Choi, min förare, om den militära närvaron i området.

"Soldater?" Svarade han. "Allt vi har är soldater! De kommer hit de flesta morgnar som en del av deras vakttjänst. "

Mitt i den surrealistiska skönheten började jag lägga märke till kamouflagerade vaktposter, bevis på ett land dividerat med historien i mer än 60 år. Sydkorea är mest känt för sin informationsteknik och popkultur, men kusten i Gangwon-provinsen är en påminnelse om landets komplicerade förflutna.

Med en befolkning på omkring 200,000 är Gangneung den största kuststaden i Gangwon-provinsen och ett kulturcentrum. Inbäddat bland låga berg, sjöar och stränder, det påminner om en äldre, långsammare Korea. Men till skillnad från de flesta provinsstäder växer den och lockar flyktingar från Seoul med sin naturliga skönhet och mer humana livsstil. Många traditionella byggnader förblir, inklusive en pittoresk konfucianska akademi och ett gammalt rådhuskomplex som har omvandlats till ett bibliotek.

I hjärtat av Gangneung är Seongyojang, en bostad konstruerad för Naebeon Lee ädla familjen i 18th century. Inom sin fredliga grunder finns en blomstrande lotuspool med en träpaviljong där aristokrater en gång kom för att skriva poesi, dricka och tänka. Byggnaden är stor hanok, en traditionell koreansk bostad. Med sina signaturskurvade kaklade tak, är dessa trä- och lerabyggnader som är anordnade runt en central innergård utformade för att blanda inomhus och utomhus. Var och en av de glidande mulberry-barkdörrarna ramlade en kulle eldig med höstfärger.

Jag närmade mig en mer blygsam struktur i närheten där en 10-generations efterföljare av Lee-familjen bor del av året. Det var gränser för besökare, men från den avstängda ingången skymtade jag en innergård med dussintals krukor av järn onggi som lagrar såser och kimchi. Tvättservice hängde från en klädstreck och grunderna var tysta.

För alla sina traditionella tullar går Gangneung ändå in i framtiden. Nya byggnader har stigit längs sin skyline för att förbereda sig för ishändelserna i 2018 vinter OS, som kommer att äga rum i närliggande Pyeongchang. En är Richard Meiers Seamarq Hotel, en modern byggnad som briljant vit som ett hus på en grekisk ö. Rummen dricker i ljuset, luften och det azurblå vattnet. Byggnaden kramar så nära Östersjön som från min säng kände jag mig som om jag flyttade in i den.

Vänster: Seamarq Hotel, i Gangneung, på Östersjön. Höger: Hotellets lobby. Frédéric Lagrange

I början verkade Seamarq påfallande modern, men jag kom för att se i sina rena, snygga linjer och brist på extern dekoration ett förhållande med hanok arkitektur. Detta blev ännu mer uppenbart när jag promenerade grunderna och upptäckte en bilaga kallad Hoanjae-sviten, en statlig modern hanok av Doojin Hwang Architects. Senare i hotellkällaren hittade jag resterna av en fästning som daterade till Silla-dynastin, som styrde Korea under det första årtusendet. De hade blivit uppgjutna under hotellets konstruktion.

Chodang Sundubu Village, ett kluster av tofu restauranger en fem minuters bilresa från Seamarq, är ett högborg i en av Gangwonprovinsens mest distinkt delikatesser. För många år sedan, eftersom salt inte var tillgängligt här, kakade krydda tofuen med bra vatten och havsvatten, vilket gav den en rik men subtil smak. Restauranger som Chodang Halmeoni Sundubu (som översätter till "Granny Chodang's Tofu Stew") förbereder fortfarande sina hjärtliga, ödmjuka Sundubu på samma sätt. Detta är Sydkorea, där ingen måltid är komplett utan alkohol, kommer skålen med en husgjord jästdryck.

"Liksom så många sydkoreaner, vände jag till utomhus för andlig näring."

Jag var ivrig att gå till bergen och se koreanska hösten på sin topp. Men man kan inte besöka Gangwon-provinsen utan att prova sin skaldjur. På Jumunjin Fish Market, den största på Sydkoreas östkust, samlade jag en ny sashimi-risskål och potatispannkakor. Flera lokalbefolkningen rekommenderade Unpa, en strandrestaurang nära Seamarq, där den mest basala måltiden bestod av färskt tångsoppa, krabba, makrill, sula, flundra och en hel medley av sashimi. Varje gång jag trodde att festen hade slutat, kom en annan maträtt, som i en procession av hedrade gäster. Måltiden föreslog en kultur, så i motsats till den jag visste i Seoul, gavs det till meanderande samtal och lugn kontemplation. Jag kände att jag var bland människor som föredrar att uppleva livet istället för att köra genom det.

På min sista dag på kusten gick jag till slutet av bryggan och såg hela kustlinjen spridas framför mig som en dröm. Jag fantaserade om att sluta mitt jobb och flytta in i ett hus vid Östersjön där jag kunde leva i lokalbefolkningen. Men Sydkoreas mest kända nationalpark vinkade, en timme i norr.

Jag nådde ingången till Seoraksan på mitten av eftermiddagen och ledde till Biryong Falls-vägen längs Seoraks bergsbas, där parken heter. En kort vandring som vinner förbi vattenfall, det var en lätt men spektakulär introduktion till parken. Det fanns en bambuskog, en ström och berg som kronades av träd som hade brutit in i en höstlig regnbåge av skarlet, burgunder, lila och saffran. Vandrare hade byggt hundratals små pagoder ur stenar, vilket på något sätt mirakulöst motstår vind och regn. Det finns säkert buddhister bland hemmagjutarna, men många besökare uppför pagoderna för att bara hedra bergen, som om de levde andar.

Det enda skådespel som tävlade med den naturliga skönheten var besökarnas klädsel. Det var lätt att förstå varför så många artiklar har skrivits om sydkoreanska vandringsmodell. En kvinna passerade mig i en storleksanpassad magenta strandhatt, en annan i paisley trekkingbyxor. En macho-look man med breda axlar och en stor mage hade de sötaste, mest nyckfulla senapsgula byxorna prickade med vita moln, mer pyjamas än vandringsutrustningar. Om någon av dem hade gått vilse på berget, misstänker jag att räddningshelikopteren skulle ha sett dem lätt.

Tidigt nästa dag satte jag mig på Biseondae Trail, som sluttar försiktigt uppåt till en brant trappa som ser ut på skarpa toppar och broar som hänger osäkert över gorgar. Inte långt från spårvagnen hittade jag en tjej som satt korsbensad på en sten och pratade på sin mobiltelefon. Detta var Korea, trots allt. Min favorit vandrare var kvinnan som närmade sig en ekorre och frågade det ömtåligt, "Har du samlat många ekollon idag?" Alla var mildare, kinder, i Seoraksan s gi, eller "energi".

Det finns sex olika toppar i Ulsanbawi-bergformationen. Pine träd klamrar sig till sina rena ansikten. Frédéric Lagrange

Nära en samling stora stenar som kallas Biseondae Rocks, serverar en restaurang flera goda rätter som är typiska för regionen: skaldjur och potatispannkakor, krydda-ekollon-gelésallad, blandade bergrotgrönsaker och ris, grillad bellflower rot, rödbönoris . Tidigt varje morgon i mörkret lärde jag mig personalen vandra Seorak Mountain med förnödenheter packade i gammaldags träramspaket, som de som användes för hundratals år sedan. Jag satt på uteplatsen, basking i sikten av en vattenfall och ren granit klippor. Mittemot mig hällde två kvinnor från en stor flaska traditionell söt risalkohol som heter dongdongju.

Alkohol är en del av den koreanska vandringskulturen. De förnuftiga väntar till slutet innan imbibing och undviker en obehaglig härkomst. Men många är inte så förnuftiga. Vid middagstid hade jag redan märkt en vandrare som sprawled mot en sten, hans ögon stängdes och hans ansikte nyans av en rosa magnolia. En annan bar två gröna flaskor av makgeolli, ett oraffinerat risvin, gjutet i hans ryggsäckers ytterfickor.

"Många sydkoreaner ser vilda platser som Seoraksan som ett botemedel mot utbrändhet och en motgift mot moderniseringen som har förvandlat landet de senaste fem decennierna."

På Seoraksan, som i stort sett i Sydkoreas 21 nationalparker, sätter leverantörer precis inuti ingången erbjuda fest till trötta vandrare. Jag hittade kryddiga bovete nudlar, grillat fläsk inslaget i färskt tång, potatispannkakor, koreansk biffgrill, jätte chokladkrämpajer. Jag åt tills jag var uppblåst, men jag hittade fortfarande utrymme för lite importerat kaffe.

Heung Sub Lim, ägaren av ett café vars namn översätts till "The Hanok That Roasts Coffee", personifes utvecklingen av urbana flyktingar som flyttar till området. Han avslutade företagslivet i Seoul och övergav sig till en bestående attraktion för Seoraksan, vilket gav jamaicansk Blue Mountain och etiopisk mocha Harrar till ett område som tidigare tidigare känt endast plastpaket med frystorkat kaffe. Även huvudmonken i närliggande Sinheungsa-templet faller i varje dag.

Århundrade gamla kinesiska karaktärer huggades in i Ulsanbawis blotta ansikte. Frédéric Lagrange

När jag besökte fann jag Lims smarta klädda anställda, som såg ut som om de hörde till Seouls hipster-grannskap i Hongdae än på en bergstopp, som betjänade vandrare på ett däck med utsikt över en bäck. Jag pratade med en barista, klädd i svart, som sportade en silverhängen örhänge och en stråhatt. "Jag hade inga drömmar," sa han till "tills jag träffade kaffe".

I närheten hittade jag Seoldawon, en tehus som drivs av buddhister. I enlighet med den buddhistiska traditionen att erbjuda uppehåll till resenärer är teet gratis. Samtidigt som jag vandrade på grunderna mötte jag en lockig kvinna vars accent föreslog att hon var från Seoul. Hon nekade att ge mig sitt namn och identifierade sig bara som munkens hjälpare, som i hennes nya liv som var allt det som betydde. Hon visste ingenting om mig, men hon tog min hand i hennes och satt mig i en hanok bakom kaféet. "Ibland känner jag mig också tom," sa hon. "Bergen har god energi. De platser vi behöver vara, de människor vi behöver träffas, vi kommer att träffas. Det är vad vi kallar ödet. "

Parken är full av vägar som kan hålla till och med den mest industriella besökaren upptagen i veckor. En kort spår leder till Geumganggul Cave, där jag hände på en buddhistisk munk som bad för mig. En brant, fyra timmars klättring upp till Ulsanbawi klippformation climaxes med panoramautsikt över bergen. Flera dagsturer går över Seoraksan. Parken innehåller också stora buddhistiska platser, mest signifikant det utsmyckade Sinheungsa-templet, byggt i sjunde århundradet och sedan förstört och ombyggt flera gånger. Jag stannade upprepade gånger för att titta på de fantastiska väggmålningarna.

Vänster: Sinheungsa är huvudtemplet för den 1,200-åriga Jogye-ordningen för koreansk buddhism. Höger: Den 48-fot-stora Great Unification Buddha, nära Sinheungsa Temple. Frédéric Lagrange

Efter flera dagars superlativa vyer trodde jag att jag hade sett alla höjdpunkter. Sedan anställde jag en guide som heter Mr. Byeon, som körde mig till västra ingången för att besöka Naeseorak, den innersta delen av parken. En 20-minuters bussresa tog mig djupt in i en dal vid foten av Baekdamsa-templet. Ljudet av en trägong echoed genom tidig morgon dimma. Rökelse rökt runt huvudalteret bredvid en trä Buddha skulptur uppförd i 1748. En linje av nybörjare munkar som bär bråckade stråhattar gick ordlöst i en byggnad, deras händer klappade samman för att börja sin dagstudier. De dappled bergen som omger templet verkade som om de målades av Monet.

Klockan nio på morgonen var de enda personer jag träffade på spåret de som hade kommit ensam för att meditera, tänka, gå och gå lite mer. En gråbredd munk med en ryggsäck passerade mig, hans ansikte blekt. Vi gjorde små bågar men bytte inga ord.

När dimmen lyfte mötte jag fler vandrare. Man pekade på ett träd mot mig och sa: "Det är ett mycket gammalt träd, ett åttahundraårigt träd" som om man gör en introduktion. Detta är ett land med en livlig marknad för böcker som dokumenterar de berömda träd på halvön, var och en med en legend och en historia och en ålder. Folk pratar om träd och stenar som om de var animerade varelser. Observantiska sydkoreaner är buddhistiska, protestantiska eller katolska, men ett echo av taoistisk tradition förblir i deras språk och psyke. Branschen kan ha härdat landet i strävan efter det "sydkoreanska ekonomiska miraklet", men folket fortfarande ära landet och förnya bergen som en plats för reträtt.

Vänster: Färsk bläckfisk på Sokcho Fish Market. Höger: Biseondae Rocks, i Seoraksan National Park. Frédéric Lagrange

Gangwonprovinsen är inte bara en flykt. Det är ett sätt att leva på. När Mr Byeon körde tillbaka till mitt hotell förklarade han platsens drag: "Jag åkte till Seoul i några år och kom sedan tillbaka. Jag menar att du har bergen och havet femton minuter från din dörr. På sommaren dricker jag och äter färsk sashimi vid floden. Här känns även en fattig man rik. "

Det lokala sättet att avsluta en långhelg med vandring är att besöka ett badhus, så många turer till Seoraksan avslutas vid Seorak Waterpia, 10 minuter från parkens entré i staden Sokcho. Jag ledde till utomhuspoolerna på flera nivåer. På dagtid kan detta vara en högljudd plats, men i skymningen var det nästan tomt. De få besökarna var klädda modiga, i shorts, kepsar och långärmad kepsar. De flyttade från en pool till en annan, provade alla slags bad: grönt te, jasmin, citron, kornsten och doktorns fiskpedyr, med liten garra rufa som nibble den döda huden från fötterna.

I en ångbastu inbäddat i ett landskap av stenblock och tallar träffade jag en ung kvinna och hennes mamma läser kaffe från papperskoppar. Dottern berättade för mig att hennes pappa nyligen hade avgått och de besökte området för att återhämta sig. När de halkade tillbaka i sin konversation hade jag mitt eget privata ögonblick i ett regnskur som var större än många simbassänger. När jag tog in det upplysta lövverket och vattenfallet kände stress- och skyndarmånaderna sig fjärran, som en upplevelse som hade hänt med någon annan. Kanske är det omöjligt att läka sig helt på några korta dagar, men jag kände mig varm och bara lite hoppfull.

Detaljerna: Vad ska man göra i Gangwon, Sydkorea

Hur du kommer dit

Gangwon-provinsen, hemmet till Seoraksan National Park, är tillgängligt via buss och tåg från Seoul. Bussar lämnar till Gangneung och Sokcho från Dong Seoul Bus Terminal och Seoul Express Bus Terminal. Tåg avgår från Cheongnyangni Station i Seoul. "Sunrise" tåg till Gangneung lämnar före midnatt och anländer före gryningen.

hotell

Hanwha Resort Seorak: En utkanten av en respekterad lokal hotellkedja är en bra 10-minuters bilresa från Seoraksan National Park. Det är bra för familjer. Sokcho; hanwharesort.co.kr; sviter från $ 97.

Kensington Stars Hotel: Det brittiska temat kan verka lite kitschigt, men egenskapen, bara en fem minuters promenad från Seoraksan National Park, är ren och bekväm. Sokcho; kensington.co.kr; dubblerar från $ 124.

Seamarq Hotel: Många av de eleganta rummen på detta nya high-end hotell har oförglömlig utsikt över Östersjön. Gangneung; seamarqhotel.com; dubblerar från $ 394.

Restauranger och kaféer

Chodang Halmeoni Sundubu: En härlig restaurang i Chodang Sundubu Village som gör en utmärkt sundubu, en mjuk tofu gryta kryddat med saltvatten från Östersjön. Gangneung; 82-33-652-2058; entréer $ 6- $ 9.

Jumunjin fiskmarknad: Ta sashimi på den här 80-åriga marknaden mellan Gangneung och Sokcho som säljer färsk bläckfisk, makrill, pollock, gädda och krabba. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Det enda kaféet inom Seoraksan National Park som serverar kaffe gjord av fräscha bönor.

Seoldawon: Kör av buddhistiska frivilliga, denna tehus erbjuder gratis drycker och en plats för trötta vandrare att vila i Seoraksan National Park.

UNPA: En populär fiskrestaurang som är känd för sitt brett utbud av kokta och råa rätter. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi sätter från $ 45.

aktiviteter

Seongyojang: En gång en ädel familjens hem är detta århundrade gamla komplex ett av de bästa exemplen på traditionella hanok arkitektur. knsgj.net.

Seoraksan nationalpark: På parkens officiella engelskspråkiga sajt listas spår, resplaner, faciliteter och platser, inklusive templen Baekdamsa och Sinheungsa. english.knps.or.kr.

Seorak Waterpia: En vattenpark med en mängd mysiga utomhusvarmar, samt många attraktioner för att hålla barnen underhöll. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr; dagen går från $ 44.