Var Ska Bo I Nya Zeeland

Nya Zeeland är den nya Eden, den rena och gröna bilden som är mottagaren av en direktrelaterad stormfall från Mellanöstern. Amerikanerna besöker inte bara landet för några år sedan, de är immigrerade, de är invandrade, ritade av ett arcadiskt ideal (aldrig underskatta den pacifierande effekten av flera miljarder får), otroligt billiga vattenfastigheter, genomskinlig fisketankarkitektur , och ett investeringsklimat som, som en Las Vegas resort ägare-cum-South Island vinmakare sätter det, gör Nya Zeeland "Schweiz i södra havet."

En av de mest kraftfulla krafterna i nationens shilling är Helen Clark, som är bekant för alla kiwier som Madame premiärminister. I sin bok finns det inga dåliga turister, bara med grunda fickor. Och i en ny kampanj som kommer att gå ner i historien packade Clark aggressivt och främja Nya Zeeland som en plats där Kalifornien i synnerhet, på grund av sin relativa närhet och släktskapet i livsstilar, skulle kunna överväga att lägga ner rötter. "Aktiv rekrytering", kallade hon det, och några av statens rikaste invånare registrerade sig. Vive le marknadsföring.

Men vad händer om du inte helt kan sluta jobbet och sälja lägenheten och sätta hunden i pundet och flytta till Nya Zeeland imorgon? En resa kan vara nästa bästa, förutsatt att du någonsin kan ta reda på var du ska bo.

Det finns för mycket val. Alla i Nya Zeeland är en hotellägare, eller så kan det ibland tyckas. Allt du behöver är ett måttligt stort hus på en vacker plats (inte svårt i det här landet) med en apelsinjuicer, ett par sviter och något missplacerat förtroende att du vet något om resenärernas behov och förväntningar, och du är i företag. Det är upprörande.

"Dessa dagar verkar det bara att alla gillar," Hej, jag ska öppna en lodge! " "berättade en ung turismens tjänsteman från Queenstown.

Det värsta av det är att resenärerna säljs i rush av nya platser som tempel av lyx och förfining, när verkligheten är ganska tunn. Och medan den nyazeeländska gästfrihetsbranschen inte är firad för sin kultur av professionalism, kan det hända att saker och ting kommer att bli slut. Att prata om vad de ramar som dygder, ger hotellägare dig den här långa sången och dansar om hur mysiga och informella och familiella deras inrättningar är, men det är bara en omslag för att de är amatörer och inte kan producera en sant, komplett hotellupplevelse. De kör sina egenskaper på en lat B & B-modell, förutom att istället för $ 150 en natt debiterar de $ 1,000. Då finns det de tvångsrättsliga måltiderna. Jag vet att många människor älskar dem, men med deras falska bonhomie och numbande konversation ("dina väskor gick till Delhi i stället för Auckland, hur hemskt!"), Är dessa ansträngda sammankomster min favorit favorit på Nya Zeeland hotell.

Tre platser, åtminstone på papper och baserat på munspråk, lovade att vara annorlunda. Om jag var den typen av person som reste med en entourage och krävde oförlåtlig integritet, skulle alla mina behov uppfyllas av Eagles Nest, en koppling av strömlinjeformade Bay of Islands villor. Otahuna Lodge, nära Christchurch, skulle tillfredsställa min kärlek till stamtavla gamla hus. Och om det var den hypereffektiva servicen och den eleganta elegansen hos ett topphotell i en världshuvud som jag var ute efter, skulle jag ta mig till Azur, i lilla gamla Queenstown.

Överallt gick jag i Nya Zeeland, folk gingo när jag sa att jag skulle stanna på Eagles Nest. Allt annat än okänt i Amerika är hotellet det kända där det är känt för sin inställning (direkt på vattnet i den lugnt vackra ön Islands), omfattningen av sina fyra fristående villor (den minsta är 1,107-torget fötterna), dess estetiska proffs (brusquely modern med hektar glas) och dess priser (de börjar vid $ 900 en natt, även om avtalen ibland kan slås). Tyvärr, eftersom jag inte överensstämmer med den stjärniga idén, har Kiwis av Eagles Nest-kunden - jag verkar inte som en vapenhandlare eller en medlem av Coldplay, och jag semester med varken en livvakt, en sekreterare eller en barnflicka-jag Det var inte alltid vid mitt ord att jag höll en bokning.

Med inga offentliga utrymmen, villor som sportar helt upp till minut kök och dedikerade varv pooler och personal som är utbildade att göra ett möte med gäster om de behöver se dem (och det hade bättre varit en bra anledning), örnar Nest är en helt privat upplevelse. Ägare Daniel och Sandra Biskind inkluderar i tariffen alla fixingar till frukost, som du är inbjuden att göra själv. Få accepterar inbjudan, förstås: De flesta som har råd med dessa satser tenderar inte att vara mycket skickliga på att steka sina egna ägg. Matlagning är vad kockar är för, deras rikedom har lärt dem, och mot en avgift skickar hotellet en över på mindre tid än det tar för att bränna toast.

En kock kan också tas med till lunch och middag för att elda din tankstorlegrill och kasta på en länd av venison, ett par hummer och vad sägs om ett dussin lokala stenystrar medan du är på det? De som fruktar död med surf och gräs välj bland kaféer och restauranger i Russell. Tänk på Russell som Camden, Maine, flyttat till Stilla havet. Den välbevuxna staden är mindre än 10 minuter till fots från Eagles Nest, längst ner på en skarp kullad kant kantad i frodig buske.

Sallys, en lätt funky plats som vetter mot hamnen, gör en stor smörgåssmörgås. Några dörrar ner, Kamakura strävar efter något mer sexig, scenisk, kallare. Det är en magnet för smooching unga par, bråka brittiska filmregissörer på semester och partier av goofy, knappt lagliga tjejer i satincroisoler som matar en annan treaclepudding medan de tar sin hästspel på digitalkameror. Maten på Kamakura är modishly bra, men ingen märker att den plummiga såsen på kycklingen är densamma som den på lammet.

Ringer namnet Biskind en klocka? Det kommer att bli om du är upplyst. Upplysning är en stor global industri, och paret är stora namn i det, vilket förklarar åtminstone att buddherna pekar ut från ormbunkarna på Eagles Nest och de spöklika namnen-Heliga rymden, Första Ljusetemplet - av villorna. Sandra och Daniel tog emot upplysningen och uppgiften att ge den till andra, från Sri Kalki och Sri Amma, grundare av Golden Age Movement i Indien. Deras egen riff på rörelsen är Heartpower, vars adherenter genomgår "... permanent förändrade tillstånd av medvetande där egos spel har blivit impotenta för att orsaka självtillförd negativitet och där kraften nu är ständig närvarande".

Har du det? Om inte, gå till www.emissary.co.nz. Eagles Nest är inte ett reklamfordon för Heartpower. Men om du besöker Russell och Biskinds råkar ta en paus från de seminarier som de håller över hela världen, kan du fälla dem för en del koncentrerad engångsinstruktion - vad de kallar en "energisjuka".

Sandras talanger är inte begränsade till zapping. Hon är också en dekoratör med en företagsflair och ingen färgtolerans. Jag föredrar en varmare, vänligare look, och allt annat än svarta badhanddukar och stolar täckta i satin läder, men i två nätter var de knappast svårigheter.

Medan jag helt förstår att det finns en marknad för Eagles Nest, måste jag vara ärlig och erkänna att jag inte är den. Biskindarna har just sett för många kändis-spjälsängsprogram för att någonsin kunna skapa ett hotell som skulle tala helt för mig.

Att utnyttja kraften i nu flög jag till Christchurch. Mitt humör förbättrats obefläckat strax efter touchdown, tack vare den limousine som sköt mig till Otahuna Lodge. Även de mest hårdkokta resenärerna är mottagliga för en limousinöverföring, jag hittar.

En predisposition att tycka om ett hotell innan jag har certifierat att bältesslangarna är trä och toalettartiklarna är icke-generiska ligger inte i min natur, och jag oroar mig för att mjukna, men Otahuna Lodge lever upp till löftet om så mycket Jackie Collins-ish 20-minuters molnresa från Christchurch flygplats. Sätta på 30 hektar mitt i mjuka, fåspeglade kullar som ser ut som bakgrunden för a Mästerverksteatern produktion av en Jane Austen heartbreaker, huset är ett av de finaste (och mest trafikerade) exempel på Queen Anne arkitektur i Australasien. Det skulle ta en starkare man än jag för att motstå dess veranda, blytade glasmålningar och fantasifulla fretwork. Tunga paneler i kauri trä och möblerade med inglenooks, de pressade eldstäderna fetishized av viktorianerna, firar interiören konsten för konst och hantverk: präglade grön-och-guld William Morris tapeter i den stora matsalen (tidigare ägare böts av den nya Själlandens historiska platser lita på att manipulera med det), gjutjärn fi ersätta insatser som omges av glaserade plattor mönstrade med solrosor i gästrummen. Packa din Ruskin.

Det finns mer. Otahuna byggdes i 1895 av Sir Heaton Rhodos, den dashingly mustachioed och beribboned brittiska pionjären för detta, South Island Canterbury-provinsen; befälhavare för landets styrkor i krigets krig; parlamentariker; intim av kungligheter och generalguvernörer frimärkssamlare; filantrop; KREATURSUPPFÖDARE; och trädgårdsodlare. Allt detta lade till att Rhodos var känd som Grand Old Man of New Zealands offentliga liv och utförandet av landad aristokrati i antipoderna. Hans vackraste arv är Otahunas formella och semi-vilda trädgårdar. Det romantiska, löst sydda lapptäcke av arbors, drev, dammar, broar, gräsmattor, skogar och örtgränser som så kolonialister älskades av en man som utbildades vid Kew Gardens i London. Rhodos dog vid lodgen i 1956 i åldern 95, men som i sin dag spränger stora påskliljor fortfarande varje vår, en scen som framkallar trädgårdsfester som deltar av damer med 22-tummar, stearinlökskivor och pärlstavar.

Det är nog lika bra att Rhodos inte levde för att se sitt hem bli ett hotell, men åtminstone tar det en sida från sin bok och syftar högt. Otahuna mål, en stor, är att bli konkurrenskraftig med Huka Lodge, egenskapen som sätter baren för lyx, service och stil i Nya Zeeland. Med Jimmy McIntyre matlagning (bräserad lammskalv med Yorkshire pudding, bifffilé med betechutney) är maten redan där. Men personalen är inte, och inte heller är designen.

Otahuna har för det mesta helt bekvämt, mestadels reproduktionsmöbler och inte den bästa kvaliteten på det. Det är i alla fall inte tillräckligt med det. Dessa är massiva rum från en mer extravagant era, och de gråter ut för att fyllas. Det finns många sätt en dekoratör kan gå. Min egen preferens skulle vara för en lättare, ganska tung-i-kind-version av det fyllda utseendet som ses på fotografier av Otahuna som togs vid sekelskiftet: petticoat lampshades, potatispalmer, djurhuvud, fällbara skärmar och en giddy profusion av gewgaws. Genomförd av en riktig pro med en naturlig och lekfull känsla för perioden, den där skulle ge Huka något att oroa sig för.

Om jag är svår på Otahuna är det bara för att, förutom att jag är en sucker för att klättra antika hus, har platsen så galen potential. Även i sitt nuvarande, underförstådda tillstånd, ger det mig fortfarande geléknän, och huruvida min lampskärdsråd följs skulle jag gå tillbaka imorgon.

Efter Otahuna blev det svårt att fortsätta fictionen att det kan finnas ett riktigt bra hotell i världsklass i Kiwiland. (Jag hade varit här innan, i de låga länderna, där 1,800 miles klockade över 11-dagar visade sig exakt ingenting.) Jag hade en plats att kolla på södra ön och det låter inte hoppfullt. Och ändå dolt osannolikt i slutet av gatan i en bla Queenstown-underavdelning var ... mitt genombrott Nya Zeeland hotell.

Azur är nio 800-kvadratfot gästrum i nio fristående villor på en brant klippa mitt emot ett Tolkien landskap av berg och vatten. Dess chefer, delägare och skapare, Anthony Ross och Nejat Sarp, är väldigt skarpa blad. Båda var tidigare knutna till Mandarin Oriental: Ross som företagsledare för hela koncernen, Sarp som chef för företagets Singapore utpost. För att designa Azur gick de rakt upp till toppen, tappade arkitekten John Blair från Queenstown och överlämnade Singapore-baserade Lim + Teo + Wilkes Design Works (LTW) för interiören. Möjligen har du bott på ett Oberoi, Raj, Banyan Tree eller Mandarin Oriental hotell eller utväg någonstans i världen där LTW har arbetat med sitt tuffa glamourmärke. Blairs projekt omfattar Craggy Range Winery, amerikansk tycoon Terry Peabodys $ 35 miljoner vingård i Hawkes Bay, North Island; Poronui Station, luxemburgskampläget San Francisco affärsman Mark Blake och hans syskon beställde över bergen på en mer än 16,000-hektar fårstation sydost om Taupo; och en kommande vingård och bostad för Blake i Napa Valley.

Blairs villor vid Azur är ärliga och enkla kuggformar täckta i fl intärgade böljda stål och klädda i Oregon röda cederträ och inhemska schist. Om du vet vad du tittar på, kan du se hans skarpa, snedställda referenser till de vernacular bostadsmönstren, eller herdar, bygga i molnen här. Utan att fråga, vet du att LTW: s korthet var att göra rummen vilda plysch utan att stjäla uppmärksamhet från utsikten. Uppdrag utfört med husky sektions soffor i faux microsuede, kokosnöt skal-faner Parsons bord och fronten täckta i rutor av vattenhaltig Jim Thompson silke.

Azur skulle inte vara värt mer än en resa tvärs över gatan och en titt - se om det var all gudomlig yta, men Ross och Sarp har också sett på service sidan av saker. Timothy Ogle, som de klämde från Heritage Queenstown-hotellet längs vägen, är den enda medlemmen på den södra ön Clef d'Ors, den internationella sammanslutningen av concierger och en av de få sådana grupperna som betyder någonting. Mindre än en månad efter Azurs öppning i december, hade Ogle redan övertalat en lantbrukare för att acceptera en heli-mountainbikerfest genom att betala mannen i Mount Gay rum; överraskad en gäst med en gåva av pounamu (greenstone) efter att kvinnan tillfälligt beundrade det på displayen på hotellet; scrounged runt på juldagen försökte möta en grym begäran för hydroponic sallad (han hittade så småningom några i en marknad trädgård, men det hade just sprutats för sniglar den morgonen); och hjältiskt firade en order för Château Haut-Brion 1989.

"Inom juridiska och moraliska gränser har Azur personalen och resurserna att göra någonting", säger Ogle. "Som vi talar har jag någon som kan göra alla stormarknader i Queenstown för en Kiwi-delikatesse, den legendariska karamell-smaksatta Hokey Pokey-glassen. Haut-Brion är en underhållande berättelse för att det är ett slags vin som är obscenely dyrt och något överflödigt i det här landet, med tanke på vår standard av enologi. Ingen av mina sommelier-vänner kunde källa den, men en tidigare gäst med en stor källare föreslog att jag försökte en återförsäljare i Auckland. En av återförsäljarens kunder hade det, bara två flaskor av en av De finaste årgångarna i historien, men mannen var i Sydney. Ett par samtal senare var han beredd att handla för en omöjlig att nå lokala Pinot Noir, den fenomenala Valli Vineyards Bannockburn 2002, och alla var glada. , som smakade Valli precis som det var på väg att skickas, bestämde sig för att Haut-Brion kunde vänta. "

Eftersom Queenstown har många bra restauranger (särskilt Bathhouse) och bara fem minuter bort, gjorde Ross och Sarp ett spetsigt beslut att bara erbjuda en uttömmande frukost, plus alla möjliga intressanta nibbles hela dagen. Limited-edition Land Cruisers färjer gäster till stan dygnet runt utan kostnad. Så är det något att inte älska på Azur? Nåväl, du måste passera genom den blåa indelningen för att komma till hotellet. Men tänk på alternativet. Nu älskar du inte indelningar?

CHRISTOPHER PETKANAS är en speciell korrespondent för Travel + Leisure.

En 35-minuts färjetur från Auckland, Waiheke Island har en artsy / foodie / boho atmosfär. Det är lite Berkeley (barfota kvinnor i flödande kjolar), lite Napa (boutique vingårdar) och lite La Jolla (tvivelaktiga gallerier). Waiheke är bara 12 miles long, men i detta lilla, behagligt kuperade utrymme kombinerar det subtropiska skogs- och macadamia gårdar med olivodlingar och 2,000 tunnland parklandskap.

Vissa resenärer kräver platser där publiken är modig och förutom dem, inte långt borta: de vill vara insiders. Om du är norska och vill bli gjord för att känna sig obetydlig av väldigt eleganta romare, går du till Porto Ercole. Om du är amerikansk och vill se hur smart Aucklanders semester, går du till Waiheke.

Ön har ett av de mest spännande nya hotellen i Nya Zeeland, Glass House (33 Okoka Rd., Rocky Bay; 64-9 / 372-3173; www.theglasshouse.co.nz; dubblerar från $ 390). Nu, om det bara skulle vara kvar i affärer. Det är symptomatiskt av landets blöta tillvägagångssätt för hotellbevakning att ägarna inte kan bestämma om de ska sälja eller återupptas i november. För uppdateringar, logga in på www.travelandleisure.com.

Glashusets överklagande, med bara tre rum, är lätt att förklara: plats, läge, läge. Ställ 480-fötter över havsnivån, det sträcker sig över en av Waihekes högsta toppar. Att hitta det omöjligt att sova i Poolrummet - en skoj med inte en tråd som täckte 80-fötterna av yttre glasväggar - jag gick hemma ut. Människor sägs älska att få sitt spår i Poolrummet, men är det någon som är modig? Jag kan inte föreställa mig det. Att bita på klackarna i glashuset är rivaliserande Delamore Lodge (83 Delamore Dr., Waiheke Island; 64-9 / 372-7372; www.delamorelodge.com; dubblerar från $ 662). För dem som behöver lite mindre exponering kan det vara ett bättre val.

Sommar i Nya Zeeland börjar i november, med högsäsong som varar i februari. Vädret från bergen är dock vintrar i allmänhet milda och resenärer besöker året runt. De bästa värdena kan hittas från maj till oktober. Air New Zealand flyger direkt till Auckland från Los Angeles och San Francisco och erbjuder ett brett utbud av inrikesflygningar (Qantas Airways erbjuder ett konkurrerande flyg från LAX). När du är där är körning det bästa sättet att njuta av landskapet.

VAR DE SKA BO

Azur
DUBBELAR FRÅN $ 600
23 MACKINNON TERRACE, QUEENSTOWN
64-3/409-0588
www.azur.co.nz

Eagles Nest Luxury Villa Retreat
DUBBELAR FRÅN $ 900 60 TAPEKA RD., RUSSELL
64-9/403-8333
www.eaglesnest.co.nz

Otahuna Lodge
DUBBELAR FRÅN $ 470 RHODES RD., TAI TAPU, CHRISTCHURCH
64-3/329-6333
www.otahuna.co.nz

Var att äta

Bathhouse restaurang
Restaurangen ligger på historiska grunder nära Wakatipu-sjön och serverar rätter som havsdrivet lax och vild Blenheim hare.
DINNER FÖR TWO $ 120
28 MARINE PARADE, QUEENSTOWN
64-3/442-5625
www.bathhouse.co.nz

Sallys
DINNER FÖR TWO $ 65
STRANDEN, RUSSELL 64-9 / 403-7652

kamakura
DINNER FÖR TWO $ 80
STRANDEN, RUSSELL 64-9 / 403-7771

kamakura

Sallys

Bathhouse restaurang

Otahuna Lodge

Otahuna Lodge är ett av de finaste exemplen på Queen Anne-arkitekturen i Australien, som ligger på 30-tunnland mitt i mjuka, fåspeglade kullar som ser ut som bakgrunden för en mästerverksteaterproduktion av en Jane Austen-hjärtesprickare. Interiören firar konsten för Konst och Hantverk: präglade grön-och-guld William Morris tapeter i den stora matsalen; Inlägg av gjutjärnspanna, inneslutna av glaserade plattor mönstrade med solrosor, i rummen. Lodgeens romantiska, löst sydda lapptäcke av arbors, drifter, dammar, broar, gräsmattor och skogar, så älskade av kolonialisterna, designades av en man som utbildade vid Kew Gardens i London.

Örnarna

Allt annat än okänt i Amerika är Eagles Nest känt i Nya Zeeland för sitt läge (direkt på vattnet i den lugnt vackra ön), omfattningen av dess fem fristående villor (den minsta är 1,107 kvadratfot) och dess estetiska proffs ? le (brusquely moderna och tunnland av glas). Eagles Nest är en helt privat upplevelse med villaer med full upp-till-minut-kitchens och varvpooler vid fyra av villorna. Den välväxta staden Russell är mindre än 10 minuter till fots från reträtten, längst ner på en mild kulle kantad i frodig buske.

Azur

Azur består av nio 800-kvadratmeter frittstående villor på en brant klippa mot det alpina Tolkienesque landskapet kring Wakatipu-sjön. Arkitekten John Blairs mönster är enkla gaffelformar, täckta i? Färgfärgade korrugerade stål och klädda i Oregon röd cederträ och inhemsk schist. Rummen är wildly plysch utan att stjäla uppmärksamhet från vyer. Eftersom Queenstown har många bra restauranger och bara fem minuter bort, gjorde ägarna ett spetsigt beslut att bara erbjuda en uttömmande frukost, plus alla möjliga intressanta nibbles hela dagen. Limited-edition Land Cruisers färjer gäster till stan dygnet runt utan kostnad.