Vad Det Är Som Att Äta På Den Bästa Restaurangen På Island

Island är känt för sin vackra natur, dess naturliga spa och vänligheten hos sina människor - men hur är det med maten? Tack vare utställningar som "Bizarre Foods" eller "No Reservations" som innehåller värdar som äter riktigt grova saker, associerar många människor Viking-ön med vad Anthony Bourdain betecknade som "den enda värsta, mest äckliga och hemska provsmakningen" i världen: Kæstur Högkarl - bitar av grönska haj som har gjorts i (bland annat) urin i upp till fem månader.

Allt som håller på att förändras.

Som Islands turismsbomar - som lockar över 2 miljoner besökare i 2017 - förstärker de hårda öarna sina lokala kök.

Men medan Reykjavik nu är fullt av välrenommerade restauranger, gastriska pubar och fina restauranger, är den verkliga isländska epicureanska pärlan en som inte många turister vet om: Tjoruhusid. Dold i ett tidigare torsktorkhus timmar bort från huvudstaden i nordväst i västra fjordregionen i landet, hörde jag först det i februari i samband med en resa för att se norra lamporna.

"Ohhhh det här är diviiiine," Jag stönade på min vän Sif under lunchen (vid en av de vackra men kommer att förbli namngivna restauranger) i Reykjavik.

"Ja, det är väldigt bra", gick hon med. "Men det är verkligen ingenting jämfört med Tjoruhusid Restaurant."

Det tog mig en halv sekund innan jag frågade om vi kunde gå nu.

"Nej nej," skrattade hon. "Det är väldigt långt borta i Isafjörder, i västra fjordregionen. Inte många turister reser dit men om du någonsin får chansen måste du gå. Det är mycket färskt - de tjänar bara vad de fångar den dagen - och det är den mest isländska restaurangen i landet. Även isländare kommer resa för maten där. Det är ... väldigt speciellt. "

"Tack för striden," undrade jag och undrade hur jag skulle komma till Isafjörder.

Och sedan fyra månader senare, medan jag tog en tur på Vintage Air Rally över polcirkeln, befann jag mig i den här exakta staden - och gjorde en beeline för Tjoruhusid. Min vän San som gick upp i rallyen hade bokat vår grupp ett bord och efter att ha checkat in på Isafjorder Hotel ledde sju av oss till restaurangen.

Tjoruhusid ligger i ett långhus strax utanför den moderna staden, längs en liten lantgård, och är en del av den ursprungliga danska valfångs- och handelsuppgörelsen uppförd i 1781. Omgiven av en kyrka från 18-sekelskiftet och några historiska hus, var den byggnad som huser restaurangen ursprungligen används för att sätta tjära på fraktkorgar, sen senare för härdning av torsk i 19th och tidigt 20th century. Den låg övergiven i flera decennier innan den köptes av Magnús Hauksson ("Maggi") och öppnades som en restaurang i 2004.

Min grupp anlände lite andfådd 25 minuter sent för vår 7: 30 pm reservation - vilket trots att det är uppenbart mitt i ingenstans är ett problem hos Tjoruhusid.

"Jag är så ledsen - vi håller bara reservationer för 15 minuter", författaren förklarade över en packas hus.

"Men vi flög precis in och hölls på flygplatsen," sa Sam. "Är det inte något du kan göra?"

"Vi är helt fulla," sa värdinnan.

"Snälla, vi svälter," berättade jag. "Jag har hört talas om denna restaurang för alltid - och vem vet när vi kommer tillbaka?"

"Jag antar att du kunde sitta ute?" Sa hon. "Det är lite kallt men vi har filtar och kuddar ..."

Och så, trots den kyliga isländska kvällsluften, tog vi henne upp på erbjudandet och trängde på en bänk på gården. Med tanke på vad som kom, var det ett bra beslut.

Vår servitör, Pordur Ingolfur Ulfur Juliansson ("Wolf"), förklarade: "Det finns ingen meny här. Vi tjänar bara vad som fångas av vår båt under dagen och det är en buffé. I kväll finns det många rätter så snälla, ta inte för mycket av en maträtt och prova dem alla. "

Vi värmade upp genom att börja med fisksoppa. Soppan var gjord med en kräm-, tomat- och langoustinebas, fylld med bitar torsk och kan bara beskrivas som himlen.

"Ät inte för mycket soppa," varnade Wolf oss efter flera i min grupp beställda sekunder och sedan tredjedelar. "Du har inte sett buffén ännu."

Inuti restaurangen satt alla gemensamt runt långa bänkbord och till höger var buffén - ett stort bord laddat med över 10 stora pannor fiskrätter. Som en panna skulle tömma, skulle en annan framstå ur köket precis bakom buffén.

På erbjudandet den kvällen var: hälleflundra i smör och kapers ("Vi sauté kapporna en stund i smöret först innan fisken tillsattes för att ge smaken"), torskkinnarna stekt med citron och vitlök. Saltad torsk med oliver och soltorkade tomater; Massiva sju tum långa räkor sauterade i smör och vitlök (nyligen gjorda, så om pannan på åtta var tomt behövde du bara vänta en minut för en annan panna av aldrig slutliga saftiga jumboräkor att komma fram); Pollack kokta med blåbär, bacon, rödlök och citrus (bacon och blåbär med fisk - som visste att det var så gott?); Pan stekt Plats med olja, citron och körsbärstomater; Vallfisk (arktisk havskatt) i en grön paprikorsås; och äntligen en gudomlig fläckig murfisk i en krämsås med svamp och kapris som jag fortfarande drömmer om.

Det var en fiskfest för åldrarna. Trots det faktum att jag åt tills det skadade, först slog mina skikt och sedan äntligen knuffade mina byxor, försökte jag fortfarande passa in mer. Jag grät morbror när, efter min tredje hjälp av räkor, torsk kinder och murfisk, meddelade Wolf att det fanns ett dessertbord.

"Det var den bästa måltiden jag någonsin har haft", tillkännagav jag till mina medarbetare Vintage Air Rally-deltagare, innan jag rusade långsamt tillbaka nerför körfältet genom staden och mitt hotell. Markera mina ord - jag vet inte när, men jag kommer tillbaka. Tjoruhusid är värt resan.

Obs: Gör bokningar och var inte sena. Även i vintermånaderna eller på axelåren på våren och hösten är restaurangen packad. Buffépriset är $ 58 och innehåller allt du kan äta såväl som kaffe och te. Alkoholhaltiga drycker är extra.