T + L'S Guide Till Hemliga Paris

Jag var bara tänkt att stanna i två månader. Det var tidigt 2006, min pappa hade just gått och jag höll massiv utbrändhet. När en helgonvän erbjöd mig ett ledigt rum i hans tre-rumslägenhet i St. Germain-des-Prés, bokade jag min biljett. Okej, tänkte jag. Kom undan, lära dig lite franska, lukta rosé och kom tillbaka färskt. Men Paris hade andra planer för mig. Det sätt som aprikosljuset vid solnedgången studsade av sina bleka fasader; livets långsammare takt förakt för hysterisk konsumtion och den arbetsmiljö det kräver den tragiska, fascinerande historien och den medborgerliga stolthet som följer med att ha överlevt det; grannskapsmarknaderna, de organiska marknaderna, även stormarknaderna, fyllda med lättillgängliga terroir: innan min vistelse var upp, var jag fast. När jag upptäckte att jag kunde köpa en lägenhet för ungefär hälften av vad jag skulle spendera tillbaka i Brooklyn var valet praktiskt taget gjort för mig.

Så tacksam som jag var för de fria gravarna, är St. Germain ett bättre stadsdel för att hitta en lyxväska än ett par citroner och en sexpack Kronenbourg. Men den abborre som jag bosatte sig i, i Montmartre, den lilla byn Abbesses, är lämplig för min typ av boende: avslappnad, vänlig och trivsamt cacophonous. Det har varit nästan fem år och flera växlar av valuta senare, och med varje dag som går, blir mina rötter djupare. Trots byråkratin (som är ännu värre än folk säger), är de tillfälliga explosionerna av nastiness (parisiska manners antingen barocka eller chockerande dåliga), och det konstiga mellanrummet av expat-livet, det skulle ta ett statligt ingripande för att få mig att lämna.

I tiden från att vara besökare till att bygga upp hus, har jag lärt mig att Paris jag bor i är en mycket vackrare plats än den jag någonsin hade känt förut. Stadens djupt räfflade turistspår - St. Germain, först, Latinerkvarteret, Champs-Élysées - är mycket värda att se, men jämfört med livet jag bor i 18th Arrondissement, känns de smarta och prefabricerade, som en gåva uppsättning upplevelser sköt brutalt genom en svängdörr. Trots att det var världens mest besökta stadscentrum och spridningen av tunnelbrygga-butikerna, så småningom Starbucks och alla de homegrowna luxemburgska företagen gick multinationella, drivs staden av mamma och pop-företag som gör det möjligt att upprätthålla en djupgående , ibland anarkiskt, idiosynkratisk karaktär. Under en intervju som jag nyligen gjorde med den brittiska skådespelerskan Jane Birkin, skämtade hon att Frankrike är en nation av solister, oförmögen att bilda en orkester, och det här är särskilt sant i huvudstaden, som rymmer 10 miljoner av landets boisterously unika, kö -hoppning citoyens. Den uttrycksfulla, excentricitet och drama på skärmen här rivaliseras endast av New York City vid dess mest levande. Det ligger i de längre böjda hörnen, de delar av staden mindre manikerade för konsumtion av utomstående, där du hittar den jordnära som mellows det dåliga humöret och där du tydligare ser vad som gör Paris till en av de mest autentiskt charmiga platserna på jorden .

1 av 7 Richard Truscott

Besök "The Big Neighborhood"

Tid för en amerikansk bakverkmetafor: Tänk på kanelbunkenformad karta över Paris. Nu skiva en stor kil från toppsektionen. Du kommer sluta klippa nionde, 10th, 17th, 18th och 19th Arrondissements, eller vilken Sébastien Guénard, kocken på den feta Abbesses bistroen Spegel, kallar "le grand quartier. "På den korta tiden sedan jag har flyttat till området har jag tittat på det stadiga angreppet av gentrifikation (Hej, Kiehl, tack för att du kom upp, Comme des Garçons fackaffär). Samma sak gäller för Pigalle och Notre-Dame-de-Lorette, bara söderut; Batignolles, i väster (resten av 17th var redan ganska haute-borgerlig); Canal St.-Martin, i 10th; Belleville, i 19th och 20th; och andra områden i 19th som omger Parc des Buttes-Chaumont. Jag lägger också till Oberkampf-delen av 11th i öst; även om det inte är geografiskt i le grand quartier, Den delar samma jordiska anda.

Det finns några stora turistmärken i dessa områden, förutom Palais Garnier operahuset och Butte-Montmartre, en hektisk scen vars kitschiga kyrka Sacré-Coeur och pseudoartister jag undviker som en tropisk sjukdom. Om du är rädd att du kanske saknar Paris traditionella skönhet som vandrar utåt lite från det attraktiva centrumet, vet att medan Baron Georges-Eugène Haussmanns stora boulevarder och skyhöga stadshus har blivit de facto-utseendet i Paris, har hans 1860-översyn homogeniserats en mycket av stadens arkitektur. Faktum är att de områden som han lämnade ensam (Montmartres dockhusskala och pittoreska steg, Marais medeltida warrens) är mer lämpliga påminnelser om Paris för länge sedan.

Som med så många "yttre" stadsdelar som nu är "in" har den traditionella arbetarklassen invandrarbefolkningen i nordöstra varit di

2 av 7 Richard Truscott

Glöm bordsdukar - och kom hungrig

Om du tänker tillbaka till den traditionella stereotypen av fransk restaurangmatsal, ser du grumpiga, böjda servitörer och ett förvirrande utbud av silver. Allt detta smutsiga silliness blir nu mer och mer lätt att undvika tack vare revolutionen "bistronomi" så välkroniserad av både franska och amerikanska pressen. Låt mig gå med i adulationen och notera det le grand quartier och 11th är hem för några av de bästa exemplen på fenomenet. Bistronomy är en rörelse-basics-rörelse som började med Yves Camdeborde La Régalade i 1992 och fortsatte i avlägsna kvarter där kockarna och ägarna själva bor. Vanligtvis serverar en restaurang i denna genre under- $ 50 prix fixe menyer som produceras av unga kockar som skär sina tänder i haute-anläggningar. Diners är antingen grannar, eller de spelar följeslagare tillsammans med slaverande matpressen och bloggar som lefooding.com. De kommer att lämna sina egna slagna banor för en oklanderlig måltid som kombinerar de finaste småproducentens ingredienser med lågpresentation. Jag blev kär i Miroir första gången jag promenerade i dörren och blev hälsad av det breda leendet och neongrön Adidas från ägarens unga fru, en tidigare anställd i det magnifika vinmarket Lavinia, som styrde mig genom den lilla, raffinerade carte som om jag var en gammal vän. Sedan åt jag sin karamelliserade fläskmagga från den baskiska producenten Louis Ospital, serverad au jus med rostade rotgrönsaker. Tecknade hjärtan flöt över mitt huvud, och snart hade restaurangen och jag haft snabbval.

Uppsidan av bistronomi är massiv för den individualistiska franska: unga restauratörer behöver bara sitta på stora, Michelin-stjärniga platser tillräckligt länge för att lära sig något om polsk och teknik innan du hoppar till ett homier, mo

3 av 7 Marie Hennechart

Drick lite vin

En nära kusin till bistronomi är en våg av vinstänger med liknande tillvägagångssätt för oklanderliga ingredienser och lågmäld raffinering. Den parisiska vinbaren - en arbetsgruppshallout med rikliga glasval som trivs vid lunchtiden - verkar som om det varit hos oss för alltid. Faktum är att det är en skapelse av perioden efter andra världskriget, när Frankrike bröt sin vinindustri tillbaka från den industriella svullen som producerades under kriget. I 1954 började några Beaujolais-producenter Coupe du Meilleur Pot-priset, som förvaltas av Académie Rabelais, ett livsmedelssamhälle som följs av franska kritiker och forskare. Dess kriterier spikar den perfekta vinbarlikningen: stora viner i glaset, ett fördelaktigt förhållande mellan kvalitet och pris och en egen innehavare. Det sista elementet är avgörande, eftersom en jocular ägare full av åsikter är lika viktig som vad som finns på kranen.

Du kunde inte begära bättre än Gilles Bénard på Quedubon, i 19th, som öppnade i 2007 och har ännu inte attraherat Rabelaisiansna - men den lokala medieuppmärksamhet som den har fått får mig att tro att det bara är en fråga om tid. Protokoll från den östra sidan av Buttes-Chaumont, med moderna men varma interiörer, har Quedubons lista några 150 vins natur, eller bortom organiska viner som inte är tillsatta av tillsatser eller kemikalier. Om Bénard, en volubart vänster på den gamla skolan, finns på plats, och din franska är passabel, har du det bra. "Människor i Paris söker nu efter kvalitet och äkthet," säger han efter en underhållande utpressning om munens sensuella betydelse. "Kanske hade det varit lättare för mig att ha öppnat i Sentier [kläddistriktet i andra arrondissementet], men publiken som kommer hit kommer inte av en slump. Här har vi en hel konversation med gästerna. Vi gör riktiga Sommellerie, försöker överföra en kultur. "Bénard sjunger Olivier Camus berömmer lika imponerande

4 av 7 Richard Truscott

Vänligen stanna på gräset

Om du är en småbarn, är Jardin de Luxembourg, i sjätte med sitt vadderade markutrymme och leksaksbåtar, idealiskt. För mig är synen på allt grus och roped-off gräsmattor tortyr. Jag antar att min södra Kalifornien uppväxt ber om en park där du faktiskt kan sitta på gräset var du än vill. För sin plats, dess relativa fred, och dess 61 hektar av shaggy, helt öppen grön, the Parc des Buttes-Chaumont är den bohemiska Paris favorit picknickplatsen. Och på helgerna tack vare vin och snackbaren på parken Rosa Bonheur, det är en stor scen. Om du letar efter en upplevelse i Paris, gå till Pavillon du Chemin de Fer, inuti parkens södra gräns, långt före mörkret och se till att du kommer på höger sida av barrikaderna som huset ritar runt 7 pm, när festen börjar. När stanchionerna går upp måste de som är otur att vara på andra sidan vänta på en brutalt lång linje för att komma in på uteplatsen (eller katapulten sig över barrikaderna, eftersom flera tjejer i amerikanska Apparel-romprar drogs sista gången jag var där ). Under färgade julljus, en höftmassa - en blandning av mode, reklam och konsttyper - dricker tillräckligt med rosé och äter tillräckligt med saucisson för att ge en näringsämnare passar.

Att ockupera en annan plats på det socioekonomiska spektret är den majestätiska Parc Monceau, som ligger mellan 17th och toppen av åttonde i det fina Ternes-distriktet. Varje gång jag passerar parkens stora, guldkantade, portioner av 19-talet, slår jag av en önskan att gå barfota. Planterad i engelsk stil, de rikliga blommorna och träden känns lite vildare än i ditt typiskt manicurerade franska gard

5 av 7 Richard Truscott

Handla i fred

Jag är stolt att säga att jag nästan har kasta min ny yorquaise shoppingberoende. Nästan. Mitt kreditkort hör av och till ibland sirenanropet. Hur kunde det inte? Paris är en stad som trots de inföddas relativa ointressen är ett paradis för det förvärvande. Snarare än att uthärda trupperna vid varuhus eller på Rue St. Honoré är mitt första stopp alltid det Galeries du Palais-Royal. Det har utmärkta butiker längs gallerierna som omger trädgården bakom själva slottet: Stella McCartney, Marc Jacobs, handskaren Mary Beyer, Rick Owens, kungen av vintage couture Didier Ludot och tillbehörsnycket Pierre Hardy, som också designer för Balenciaga och Hermès. Trots sitt dödliga centrala läge är Palais-Royal lugnt och lugnt. Detta beror dels på att det är ett historiskt skyddat monument (det byggdes som kardinal Richelieus hem i början av 1600: s), de företag som det hus kan aldrig förmörkas med strukturen. I de flesta fall förblir den ursprungliga butiksskylten praktiskt taget oförändrad för ett århundrade sedan, så det är fönstren, långt inbäddat under de underbara kolonnaderna, som måste prata, och de flesta väljer att viska. Du kan besöka trädgårdarna och vet nästan inte att du var i stadens coolaste de facto lyxiga köpcentret.

Boutiquer i stadsdelar som inte skriker "Shopping!" Bidrar också till att minska transportbandets känsla. spree, i Abbesses, erbjuder en blandning av europeiska och asiatiska etiketter (Isabel Marant, Martin Margiela 6, Helmut Lang, Tsumori Chisato, Comme des Garçons Shirt) vänner. Butiks vänliga ägare, Bruno Hadjadj och Roberta Oprandi, brukade bo över gatan, men de har just förvandlat sitt tidigare hus till en ar

6 av 7 Richard Truscott

Mellanmål!

Vad de säger är sant: franska människor äter inte riktigt på språng. Men de kunde inte bryr sig mindre om du do. I högdensitetssituationer som, till exempel, shopping i Marais är snabb näring, i synnerhet den söta sorten, nyckeln. Medan jag älskar Pierre Hermé, i St. Germain, är linjerna mycket kortare vid den lysande Pain de Sucre och comestibles precis som deft och original. För några år sedan lade den franska mannen till en av mina äldsta vänner ner sin bageri regel: om det är bra på bröd och smak, kommer det inte vara så med bakverk och vice versa. Han bor nära Pain de Sucre, och sedan den öppnades i 2004 har platsen förändrats. Didier Mathray och Nathalie Roberts salta, fläckiga olivolja brioche är det som först gjorde mitt huvud; deras pirouette pomme, med crunchy mandelskorpa, pistaschalk och grädde och äpplen karamelliserad med rosmarin gjorde mig troende. En annan läcker flykt i området är Marché des Enfants Rouges, på Rue de Bretagne. En täckt marknad med dålig markerad entré, det är lätt att gå utan att veta vad som väntar: en lockande bikupa med fisk, kött-, frukt- och blötdämpare, med flera snabba lunchmöjligheter. (Den japanska bento är fantastiskt, pizzaen är inte.) Om du är modig nog att attackera grands magasins, vet att mathallarna vid Galeries Lafayette och Printemps är båda extraordinära, men inte exakt Zen. Men À la Mère de Famille, några kvarter öster om varuhusen, är allt du vill ha en traditionell confiserie att vara: full av froufrou erbjudanden och frestelser vid varje tur. Traditionell Breton caramels au fleur de sel saknar ofta den tjocka konsistensen de mas

7 av 7 Richard Truscott

Boka ett hotell i nionde

Paris har nyligen haft en gästfrihet. I skuggan av Triumfbågen finns det nya Intercontinental Paris Avenue Marceau, med sin noggranna och eleganta montering av designmöbler och modern konst. Strax utanför Champs-Élysées är Grace Leos glatt snygga nya Hôtel Beauchamp, och det finns något av en asiatisk invasion på grund av ankomsten av Raffles Royal Monceau, Shangri-La, senare i år och av Mandarin Oriental och Halvö i 2011. Naturligtvis har stora hotell sina charmar, men de mindre hotellen i nionde arrondissementet är värda ett andra utseende. Bor hos en av områdes nya gröda av herrgårdar betyder att bäst av båda världar kan vara din. Du är med le grand quartier, men bekvämt till de centrala stadens monument. När Hôtel Amour gjorde sin debut i 2006, dess pris på rockbotten, fräck inredning, timmarspolicy och dristiga namnmönstrar skakade på distriktet. Nu, bara några kvarter bort, är det nya Hôtel Joyce. Det har inte den moderna stamtavlan av Amour, vars ägare är nattlivet kungar Herr André och Thierry Costes. Det har inte heller de ungdomliga folkmassorna. Men det är en vallmo, nyckfull nykomling med obefläckade, prisvärda rum som har stora sängar och massor av ljus. Några minuter sydost är boutique Hôtel Jules, också en Grace Leo-hanterad egendom, med små men välutrustade rum och en lobby som känns som ett rymdålderbibliotek. Slutligen, tvärs över gatan från de migräninducerande varuhusen på