Oscar De La Rentas Dominikanska Republiken

Berätta inte för sladderkolonisten, men Oscar de la Renta går inte mycket ut. "Jag gillar att stanna hemma", säger han på verandaen i hans hus i Dominikanska republiken, som delar den karibiska ön Hispaniola med Haiti. Och vem skulle inte, när det ifrågavarande huset är sockerbaron överdådigt och har en stor heltidspersonal?

"Vad skulle du vilja göra?" designern frågar, hans latinska accent är nästan en burr. Det är en het karibisk middagstid. En houseman har just serverat oss plantain chips och iced Presidente öl. De la Renta har trädgårdsbyxor, Top-Siders och Lacoste polo shirt och har uppenbarligen arbetat tillsammans med arbetarna som är synliga på alla hörn av hans egendom. "Jag förstår inte människor som säger att de inte har något att göra", säger konstruktören, som redan idag har whacked ner vindruvor, instruerade byggandet av hans barndags gästhem och omorganiserade lathpanelerna på sitt orkidéhus. "Jag har alltid ett annat projekt."

Hans senaste är en gated bostads enklava kallad Corales, en del av Punta Cana Beach Resort på Dominikanska republikens östra kust. Det var här för de la Renta för flera år sedan föreställde ett kolonnad privat hus som är täckt av korallsten, inspirerad av Sir Ronald Trees plantage herrgård på Barbados. Efter att ha ansett den kubanska födda arkitekten Ernesto Buch för att designa den, beslutade de la Renta att huset skulle slutföras i en aldrig tidigare skådad 10-månad. "Jag är en mycket otålig person," säger han platt. "Jag sa till Ernesto att jag ville vara i huset senast i december tjugo sekund. Han sa att det var omöjligt. Jag sa till honom att jag inte kunde bry sig mindre."

Tre dagar före jul kom 1998, Oscar och Annette de la Renta till Corales för att hitta ett hus både färdigt och utvalt: Dendrobium orkidéer masserade i en blå och vit skål på ett mahognybord i salen, Pratesi sängkläder på sängarna, komplett Oxford English Dictionary regimentellt hyllad på pedimenterade bokhyllor, breda rottingstolar på en veranda med utsikt över gin-klar karibien och ett tvättstuga möblerat med ett pressbord på ungefär storleken på en helikopterbana. "Hur gjorde vi det?" frågar de la Renta. "Jag gillar omedelbara resultat i allt jag gör. Jag berättade för Ernesto att om det inte är klart senast i december tjugo sekunder ska jag få en pistol och döda honom." Det fungerade.

Nu har de la Renta en ytterligare utmaning, en som kan kräva mer sofistikerat vapen. Efter att ha hunnit dominikanska republikens tony Casa de Campo hotell och bostadsområde på kartan över high-end turism i 1980 genom att locka både reklamreklam och en välgörenhet för sina djärva vänner, avkallades han efter att hans fru klagade över att deras levande Rummet hade blivit "VIP-loungen på den internationella flygplatsen." De la Renta anlände vän och granne Julio Iglesias för en flygutflykt och fixade sina sevärdheter på någon fastighet längs öns skrovliga och i stort sett featureless östkust, en fattig region av sockerrörplantager, inga större städer och en mängd "alla -inclusive "hotell catering främst till downmarket jumbo-jet-from-Düsseldorf folkmassor. Inom sex månader hade männen blivit partner i 400-rummet Punta Cana Beach Resort, en destination vars huvudattraktion är sin orörda, 15,000-tunnlandsinställning.

Påbörjades i 1969 av en amerikan som försökte bygga en handelsskola, Punta Cana Resort utgjorde osannolikt en grupp investerare som innehöll några av de största namnen i amerikanskt arbete. Dess övergripande design krediteras den dominikanska arkitekten Oscar Imbert, scion av en vördnad öfamilj (hans far deltog i mordet på diktatorn Rafael Trujillo), som kom fram med en plan som med sin nya ägares optimistiska beskrivning är "den perfekta union mellan en privilegierad naturmiljö och komfort. "

I själva verket är orten fortfarande en liten generell, med pastellfärgade villor, halmtakshyddshus, en nedsänkt poolbar och den vanliga, frodiga tropicalia (på tisdagar kan du ta ditt foto med grannskapen José och Ramonita). De senaste ansträngningarna för att ställa upp sin bild som den typ av plats där du kan föreställa dig de la Rentas högflygande socialite-kompisar som reparerar en vinterhelg, är inte nödvändigtvis begränsad av hotellets broschyr, vars tagline - "Din flykt till ett resmål som är en ekologi defensor! "- gör det lika lockande som en bulgarsk traktorfabrik.

Fortfarande, plats, plats, plats. Stranden är sockervit. Den omgivande känslan av avlägsnande är absolut. Havet verkar sträcka gränslöst mot öster.

Punta Cana Beach Resort öppnade i 1971; i 1984 uppförde moderbolaget en privat flygplats i närheten. Orkanen George sprängde stället till smedere i 1998. Palmer återplantades, strukturer reroofed, ordning återställd. Och det handlade om lokalhistoriens historia fram till förra året, när Oscar de la Rentas helikopter satte sig ner.

"En man med sin smak, han tänker på saker som vi aldrig skulle ha föreställt oss", förklarar en hotellchef. Till exempel? "Han tycker om att ha två nattduksbord, en på vardera sidan av sängen. Han säger att det här är den enda civiliserade sättet att göra saker. Och vem vet bättre än han?"

Vem, ja? Ingen kan bryta sig om resultaten av de la Rentas livliga aflivning för beau monde. Han är ju den person som en gång påpekade: "Vad jag förväntar mig av ett inredning och att klä en kvinna är ... luxe, calme et volupté. " Det är vad de la Renta förväntar sig, och verkar få, från de flesta av hans åtaganden. Men sättet att uppnå Baudelaires frodiga drömland är sällan, i vilket fall som helst, fridfullt. Oscar de la Renta kallas ofta charmig, vilket är sant men kanske så meningslöst som att kalla väderets charmiga. Oundvikligt, som hans arkitekt föreslår, kan vara ett bättre ord. "Herr de la Renta vet vad han vill," säger Buch taktfullt.

"Dominikanerna sjunger hela tiden", säger de la Renta en kväll på middagen på Punta Cana restaurang La Cana, som servitörer på att bära tallrikar av jätte räkor och musikerna Eladio Almonte och Rafael Vargas går upp till borden och stämmer överens med gitarrerna. Sedan lanserar de la Renta till en hjärtlig återgivning av Juan Luis Guerras "Bachata Rosa", och har snart en bordig av gäster som sjunger med. Designern bryter sig in i sången ofta och med brio. Han känner till alla ord till Kuba, på Gardel-tangos som var hans mors favoriter (hon kallade den unga Oscar "Gardelito"), till Julio Iglesias woozy ballader, och naturligtvis till många dominikanska merengues.

De la Renta lämnade ön som en tonåring, en medlem av den underbara våg som förrän nyligen förvarade dominikaner på toppen av New Yorks invandringslista. Han återvände i medelåldern, en rik och berömd man, bokstavligen för att etablera en strandhuvud. "Det motiverar mig", säger han om sitt hemland. På 66, de la Renta relishes fortfarande vanlig Dominikanska kreolsk mat (han frukostar dagligen på stekt-plantain dish mangú) och öns neonflora ("Jag är en tropisk person"), och är invecklad invecklad i det dominikanska semifudala samhället.

Trots det lämnar han bara koraller, sällan, och sedan främst för 25-minuters bilfärd till El Cortecito, en liten by vid havet, där han äter på en restaurang som heter Capitán Cook, "väldigt enkelt, men en av de bästa fiskrestaurangerna var som helst." När han ibland tar gäster till huvudstaden, äter hon på privata flygplan, de äter på El Vesuvio eller på La Briciola, två avvikande italienska restauranger som serverar "underbar" mat. Han skickar sina vänner till gatu-guldsmycken i Zona Colonial för att undersöka offerten av Dominikanska röda, blåa och till och med svarta bärnstenar som allmänt betraktas som världens finaste och lika allmänt förfalskade. Och han pekar dem mot den schweiziska gruvan, tillsammans med Parque Colón, där de gula priserna är bra och äktheten garanteras. "Det finns också en blå sten, larimar, "lägger till de la Renta", som ser ut som turkos och är väldigt dyrt, men vackert. Alla älskar att köpa det. "

Men oftast lämnar han inte hem.

När han gör det är det en speciell resa med vänner som Brooke Astor till Jarabacoa i Dominikanska Cordillera, där det finns "ett hotell som jag inte känner till tillståndet längre, och vackra bergspromenader och en fantastisk vattenfall nära nationalparken ." I en bergsstaden i närheten, har de la Renta länge behållit ett "väldigt vackert hus" på fyra riverside miles med otroliga orkidéer. På sena eftermiddagar kunde han sitta i floden och det var som en jacuzzi. De dominikanska bergen säger att han erbjuder något som är sällsynt i Karibien: en känsla av årstiderna. Ett glas vatten utelatt på natten kan frostas med iskristaller på morgonen. "Bergen är fantastiska", säger han, "men min fru, tyvärr, hatar det där. Så vi har verkligen inte sovit i det huset i två och ett halvt år. "

"Jag har aldrig en huvudplan för vad jag ska göra," säger de la Renta. Kommer från mannen som övervakar Balmain haute couture, vars eget namn är en internationell etikett, som var den första amerikanska designern någonsin inbjuden att visa sin samling i Carrousel du Louvre och vars parfym, Oscar, förblir bland de bästa 10-intäkterna producerar dofter över hela världen, uppmanar denna påståendet skepticism.

Även utan en tydlig dagordning, är de la Renta skyldig att lämna sitt avtryck på Punta Cana - eller åtminstone tillämpa sin snabba färdighet för att omvandla atmosfären på en plats. Om ett exempel på den här gåvan är nödvändig behöver du inte se längre än byggnaden mycket intill de la Rentas fastighet i Corales. Kännetecknas som platsen för ett framtida hus för Henry Kissinger och hans fru, är paketet för närvarande en öde patch av havsruvor och skrubb. Ändå, passera genom en välvd korallbergsport och du kommer in i lotusland: frodiga gräsmattor, allées av klippt oleander, en privat kapell och havsbalinesiska paviljonger för de siestas som han uppenbarligen aldrig tar. "Jag gillar tanken på att göra saker. Jag behöver projekt", säger Oscar de la Renta, Corales och Punta Cana Beach Resort. "Jag gillade aldrig tanken att ligga i solen. Jag hatar att sakta ner."

Oscars adressbok

Punta Cana Beach Resort Punta Cana; 809 / 221-2262, fax 809 / 687-8745; dubblar från $ 180, inklusive skatt, frukost och middag.
Capitán Cook Playa del Cortecito, El Cortecito; 809 / 552-0645; middag för två $ 50.
El Vesuvio 521 Avda. George Washington, Santo Domingo; 809 / 221-3333; middag för två $ 65.
La Briciola 152A Calle Arzobispo Mérióo, Santo Domingo; 809 / 688-5055; middag för två $ 80.
Den schweiziska gruvan 101 Calle El Conde, Santo Domingo; 809 / 221-1897.