Flytta Över, Köpenhamn: I Danmark Handlar Det Om Aarhaus

På tågresa västerut från Köpenhamn blir danska landsbygden reserv och smal, som ett gummiband som sträcker sig tätt och väntar på frigöring. Fält krympa till gröna ränder, brutna av vita bondgårdar. Blinka och det finns vatten ut genom fönstren, causewaybroen simmar tätt under. Danmark, genom rykte, är Skandinaviens sydliga själ: generös, gregarisk och domstolslig. Men att våga från huvudstaden är att känna landskapet som drar dig norrut, mot sin tomma kustlinje och den skärpande subarktiska himlen. Här är där vikingarna satte segel, mer än ett årtusende sedan. Det är där Hans Christian Andersen föddes. Låt gummibandet lossa, och det kommer att landa i Århus, Danmarks andra stad, som är mindre än fjärdedel av Köpenhamns storlek. Om huvudstaden är hjärtat av danska kulturen, är Aarhus-ungdomlig, rastlös - det surrande sinnet.

Vem kommer till Århus? Alla, om du är dansker. "Så många människor vet eller har bott i Århus vid någon tidpunkt i deras liv", säger mysterieförfattaren Elsebeth Egholm över en eftermiddag på kaffe på en trottoarbord i Latinerkvarteret, stadens äldsta distrikt. "De ansluter det till ungdomar, med en pojkvän eller en flickvän som de brukade besöka, med en mormor."

En kort promenad från Latinerkvarteret är Aarhus Universitet, ett av Skandinaviens högsta forskningsinstitut. Dess huvudsakliga quad (en idyll av gräsbevuxna kullar, skuggningsträd och en enorm damm där änglarna lurar) skickar en ström av studenter som cyklar till stad hela dagen och infunderar staden med varm nordisk charm. I årtionden uttalades Aarhus oh-hoos, som ett förtjustt klagomål - var känt som Danmarks träningsstad: den plats du skulle hitta dina havsben innan du flyttar till huvudstaden. Mer nyligen har det dock blivit en destination i sig. Flera av Danmarks ledande innovatörer har planterat sitt huvudkontor på stadens reviderade vattnet. Lyxigt boende har följt efter. Århus har nu Skandinaviens största offentliga bibliotek och några av de bästa restaurangerna. (När Michelin-guiden utvärderade Århus för första gången, i 2015 kom staden bort med en häpnadsväckande tre stjärnor och två Bib Gourmand-distinktioner.) Samtidigt är Danmarks bäst och ljusaste inte examen från Århus men in i den.

Moesgaardmuseet. Julian Broad

För sådana människor når stadens överklagande både bakåt och framåt: en nostalgisk förbindelse till vad Århus menade under sina yngre år och en drivkraft mot sin eklektiska internationella framtid. Egholms mest kända fiktiva skapelse, Dicte Svendsen, en journalist från Århus som är en olycklig detektiv på sidan, anpassades nyligen till en populär danska procedur; Den anlände till Amerika via Netflix i 2014, cresting vår nationella passion för skandinavisk TV. Dicte Filmerades helt och hållet i Århus, och som de romaner som den bygger på är det ett märkligt kärleksbrev till en jämnare stad. "Många människor har en sentimental utsikt över denna stad, och det var därför jag ville ställa mina Dicte-böcker här," förklarade Egholm, med ett misslyckat leende. "Jag får ofta komplimangen inte så mycket att böckerna är bra men att det är bra att de är i Århus."

Plötsligt har staden en global ställning. Århus valdes som en europeisk kulturhuvudstad för 2017, och idag är det en juvel av en plats att besöka: trygg, kreativ, engelsktalande - och fortfarande oupptäckt av turisthordarna. Det kan inte konkurrera med Köpenhamns storlek eller sortiment. Men det behöver inte. Århus är där du går om du har sett huvudstäderna i Europa och hoppas fortfarande att en stad du aldrig hört talas om kommer att visas och, som en oväntad själsfrände, sopa bort dina fötter.

Vänster: Pojke, av australiensisk konstnär Ron Mueck, ingår i den permanenta samlingen på ARoS Aarhus konstmuseum. Höger: en bosatt i Århus. Julian Broad

Jag kom till Århus en dag i sensommaren med få förväntningar. (Det är rättvist att säga att en stad vars turism taglines inkluderar "I Århus, när vi säger gångavstånd, menar vi verkligen gångavstånd" uppmuntrar blygsamma drömmar.) Men efter en rundtur i dess centrumattraktioner, som verkligen kan navigeras till fots började se staden som mer än summan av sina delar, för att märka den underliga magiken som drar dig in. Det här är inte en stad med kostymer eller glamourhounds men kreativa tänkare, excentriska och resenärer som har återvänt till rost. Om en enda idé förenar befolkningen, är det en tro på att det finns möjlighet att göra det som ännu inte finns.

"Det finns en stark konstplats här," sa Hans Oldau Krull, en av stadens ledande målare, en dag. Jag hade bara spårat honom i baren Under Masken ("Under the Mask"), vilket är ett bohemiskt dyk av första ordern: mörk, vänlig, fylld med artister och klatchingstudenter. En enorm fisktank glödde längs en vägg; Krull sa att han, för att han kan spåra hans släktingar tillbaka till sjöfolk, finner att marint liv tröstar. Baren speglar sina intressen på andra sätt. Krulls bror berättade en gång för honom: "Jag beundrar din karriär - jag kan inte dricka tillräckligt för att vara konstnär" och Krull har tagit det påståendet som ett affärsuppdrag. Sedan jag skulle komma att prata med honom om hans arbete ledde han mig till ett bord utanför och började korkrökande ofiltrerade cigaretter. Krulls goatee, blontvit, matchade tänderna och tonade flygglasögon. Han hade ett halm Stetson, och hans byxor och skor var generöst sprutade med färg. För länge sedan sa han att han lärde sig engelska genom att lyssna på Bob Dylan ("Jag trodde, Vad fan är den här killen som säger?"), Och han har nu behärskat språket till avstängningspunkten. Det var slutet på Århusfestivalen, ett program med gallerihow, föreställningar och fester. En parad av förbipasserande ropade kärleksfullt och Krull svarade alltid, men han hade ofta ingen aning om vem greetersna var. "Jag vet för många människor", sa han, inte olyckligt. När han inte är i baren målar han på en studio i förorterna, utanför om vädret är okej. Rider in i staden på en Vespa, dangling rulle upp skisser, har han blivit en maskot för sin loony, avslappnad stad.

Vänster: Århus Botaniska Trädgård, en av stadens största gröna områden. Höger: en anställd i kostym på Den Gamle By, friluftsmuseet som ger en glimt av dansk liv från århundraden förbi. Julian Broad

Liksom Egholm är Krull en infödd danskan (Hans fulla förnamn är Hansel, hans tvillingssyster är förstås Gretel), men han är också allmänt rädd. Som en självbeskriven 60-eighter hade han hängt med Allen Ginsberg i New York, fått andlig i Indien och forskat inhemsk konst i västra Kanada. Jag undrade hur han hade hamnat på den danska halvöens östra kust. Var inte huvudstaden mer tilltalande? Han sa att det var enkelt. Århus var Skandinaviens stora konst- och musikstad. Han berättade också med ett mysigt utseende, det var känt för att vara hem till de vackraste kvinnorna i Nordeuropa. "Det har alltid varit fallet. Jag vet inte om det beror på vattnet, men det är definitivt något .... "Han slog av sig pensivt, sögde nästan hälften av sin cigarett i ett drag, sedan loggade på mig och lyfte axlarna röstigt. "Förmodligen vattnet!"

Således informerade jag mig om att försöka fördjupa mig i Århus naturresurser så gott jag kunde. Danmark liknar den högra sidan av en Rorschach-blot, skrynklig och diffus. Jylland, den största landmassan, krullar inåt nära Århus och ställer staden vid Kaløbåts mynning. Synpunkterna finns bland de vackraste i regionen, och om jag hoppades kunna räkna ut vad Århus miljö hade att göra med sin kultur visste jag att jag skulle behöva börja med en plats som är både platsen för lokalhistoria och en av Den mest strålande av dess nuvarande landskap: Moesgaardmuseet.

En av restaurangens choklad desserter. Julian Broad

Moesgaard har varit ett framträdande arkeologi- och etnografimuseum sedan de tidiga 1970-erna. Under årens lopp har det varit ett tidigare landboendom, men en slående nybyggnad designad av Henning Larsen Architects öppnade i 2014 och sedan dess har Moesgaard framträtt som ett av världens ledande museer - en spännande institution värd att korsa ett hav att se. Den nya fasaden, en jätte gräsdräkt kil som sticker uppåt från fältet, kan klättras som en kulle. På toppen upptäckte jag mig själv över de omgivande skogarna och havet. Här var en plats perfekt utan att vara noga, kreativt utformad men inte flamboyant. Inuti, ett urval av bländande multimediutställningar med inriktning på regionens historia. Jag betalade hyllning till Grauballe-manens slaktkropp, fakturerad som "världens bäst bevarade myrkropp" och entombed i en mörkad visningskammare. Jag såg museets oemotståndliga mängder av mänsklighetens mannequiner (Tänk Madame Tussauds, förutom med Lucy och Selam), placerade på klättra upp sin centrala trappa, och ansikten av tre personer begravdes för tusentals år sedan, rekonstruerade från sina skalle med CT teknologi. Moesgaard är vad du skulle få om PBSs Nova dokumentärer trampade av skärmen för att mixa med vetenskapsexperiment och modebanan - och marscherade sedan ute till en utsökt anlagd gräsmatta.

Jag lunchade på Skovmøllen, en ombyggd bondgård som inte ligger långt borta med en babblingbäck i skogen. Husets specialitet är smørrebrød, den danska, öppna sandwichen. Jag försökte komma in i den lokala andan och beställde den så kallade Danes Favorit, som blev min också: En bit aromatisk pocherad rödspätta lagrad över en annan smörglad bit på en tjock skiva nybakat bröd sautéed i smör-allt drizzled med en skarp citronsås och klädd med känsliga skogsgrönsaker och svensk kaviar. En skogspromenad spår leder från Skovmøllen till stranden, för dem som vill gå av måltiden.

Ett James Turrell-stycke på ARoS-museet. Julian Broad

Samspelet mellan naturen och en onaturlig är nyckeln till Århus sensibilitet, som trots ett industriellt förflutet aldrig har förlorat kontakten med sina omgivande skogar. Den motsägelsen avlivar stadens växande matplats. "Det bra med Århus kockar är att de är närmare naturen", berättade Thorsten Schmidt, en av fäderna på det nya nordiska köket en eftermiddag vid ett bord på Castenskiold, en restaurang vid floden som han har hjälpt till att föryngra. Schmidt har sitt val av perches i den högprofilerade kulinariska världen, och han förvirrade många människor när det tillkännages att han skulle tillbringa en hiatus i Århus. Schmidt är inte kocken på Castenskiold, men han rekommenderar Mia Christiansen, en lokal prodigy som säger att hon söker smaker som är "rena" med säsongsbetonade produkter. (Min lunch på Castenskiold omfattade små danska räkor med lokala morötter, en biff med kantareller och en smörsås med hasselnötter och en gran-smaksatt glass med bär.) Restaurangen är inte dyrbar, men efter 11, matsalen spinner upp i en bar och dansklubb, som för att bevisa hur lilla Aarhusare bryr sig om självförsvar. Det här är en stad där kosmopolitismen betyder roligt.

Århus berömda gångavstånd betyder att det är en utmärkt stad för nattliv som vandrar, särskilt längs den smala centrala floden. Hårda kärnpartygoers kan dansa på natten på Train, en multilevel dance club. Jag hade ambitioner att komma in, men platsen var full, som det ofta är, och jag kände mig för gammal och trött för att vänta tills 3 är öppen för en öppen plats. Ändå var jag inte förlorad för alternativ. En fredag ​​hade jag en whisky på Sherlock Holmes Pub, en mysig bar i brittisk stil inredd som ett viktorianskt vardagsrum, komplett med bokhyllor. Jag träffade en vän på Fermentoren, som har 22 kranar av hantverksmässig öl. Jag gick upp och nerför floden, där en progression av klubbar sörjer för den unga och energiska kundkretsen. Havsbrisen blåste in från hamnen som allt genom centrum av staden, barn i par och packar galumphed över kullerstenarna. De samlades under Sankt Clemens Torv överfart för att dansa. En blond kvinna brände hennes kinder med en björnborste, som blindt tillämpade smink när hon klättrade en smal gata med vänner. Dippa till Noir, en av flodklubbarna, befann mig i ett tempel med virvlande indigo lampor och ölflaskor uppe på isfyllda kakor. Detta var den skandinaviska magiken, genom vilken mörkret kan bli mysigt och nära.

Matsalen på Michelin-stjärnan Frederikshøj. Julian Broad

Morgon var tystare. Jag fick en kaffe på La Cabra, ett ljust rooster som var värd Portland eller New York City, och ett bakverk på Nummer 24, ett organiskt bageri några dörrar ner. Jag besökte ARoS, Århus flaggskepps konstmuseum, som har en enorm samling av 19th- och 20th-talets verk. I 2004 lade den till en byggnad av Schmidt Hammer Lassen som toppas med ett ikoniskt arbete av Danmarks främsta samtidskonstnär, Olafur Eliasson. Din Rainbow Panorama är en ringformad gångväg cased i regnbåge-hued glas som ger 360-graders utsikt över staden. Med en timme att döda turnerade jag på den närliggande Århus Botaniska Trädgården, nyrenoverad för att inkludera framtidiga bio-dome växthus. Regnskogskupolen, fylld med fjärilar, duplicerade livsmiljön ner till piranerna i en damm.

Inte långt bort, erbjöd Den Gamle By ("The Old Town") livsmiljöer av olika slag. Nära baksidan av denna reenactment by, mestadels ägnat åt århuslivet i före och tidig industriell tid, skapade en rad butiker nytt år 1974. Hade det varit ett särskilt bra år för Danmark? Jag googlade det på min telefon men fann ingenting. Jag började fråga varje reenactor jag hittade. "Jag kunde inte berätta för dig", sa kontorist i 1974-rekordbutiken, som visar period hi-fi-utrustning och LP-skivor. "Inget speciellt hände i 1974." Kvinnan i 1974-affären var också förvirrad. I 1974 reenactmentlägenheten, som visar hur vanliga danskarna bodde i 1974, var kaffebryggaren senapgul. En skrämmande morfar mannequin gjorde snarkning ljud på soffan. Oavsett orsak till nationell stolthet Aarhusare som befann sig i makraméens ålder, utbröt mig den dagen. (Senare skulle jag lära mig att året är ekonomiskt viktigt för danskarna - det markerade början på mer välmående tider.) Men på det besöket regnade det, vilket inte är exceptionellt - Aarhus har ett kustklimat, så jag gick för te hos AC Perch, leverantör till danska kronan. Vid den tiden var jag hungrig igen.

Din Rainbow Panorama, av danska-isländska konstnären Olafur Eliasson, ligger på toppen av ARoS-museet. Julian Broad

Människor i Århus, de vill prova något nytt varje gång de går ut ", sa Søren Jakobsen, som tillsammans med Michelin-stjärnan Gastromé med William Jørgensen, berättade för mig. De två kockarna inredde den romantiskt upplysta restaurangen själva. Borden, varje bärande buketter av lokala tistlar, är blek ek och paras med danska moderna stolar drapade i djurskinn. Vad Gastromé försöker är nytt i kombination mer än i sak: restaurangen formar sina menyer genom lokal inköp men kombinerar smaker på färska sätt. På middag åtnjöt jag en sen-sommar gazpacho, förberedd som en delikat sorbet och himmelska norddanska langoustiner med blomkål och en brunsmörsmousselin. Förrätter var en genial plommongranita - en traditionell dansk förfriskning - med dill och isländsk skyr.

Julian Broad

Om Gastromé är destillationen av Århus lättillgängliga uppfinningsrikedom, utmärker Frederikshøj, flaggskepp Wassim Hallal och en annan Michelin-stjärnmottagare sin ambassad i andra städer. "Jag drömmer om att få tre Michelin-stjärnor och att få folk från andra länder att komma och smaka på maten - och att lära mig om staden genom det", berättade Hallal, en Beirutfödd danskunder. Kvällen åt jag där, menyn började med delikta Burgund sniglar i en kall krämsås, en dekonstruerad ägg Benedict (quail ägg och tångpuré), den bästa tartaren jag någonsin har haft, och Sommarsallad smaksatt med kalvets blod och skogsliv - och det var bara amuse-bouches. Till skillnad från Jakobsen och Jørgensen är Hallal osäkert om sourcing från utsidan av regionen - en av hans signaturredienser är kaviar - och hans tekniska sortiment verkar oförtömligt: ​​måltiden inkluderade en kallt kammusslor i pepparrotsås, ostron som kom fram till bordet som ropade i tallrök under en glasglobe, variationer på temat sweetbreads med hallon och biff med små potatis målade för att se ut som stenar. Dessert var en reimagined banan delad cased i en guldsocker sfär; Jag var tvungen att knäcka den öppen innan jag sprang upp den.

Julian Broad

Frederikshøj ligger ljuvligt i skogen i södra kanten av staden, med utsikt över en gräsmatta inramad i lindens och utanför havet, havet. Sitter vid ett bord vid fönstret när den långa nordiska dagen vände sig till skymningen, slog det mig att för människor med en viss disposition var detta så nära paradiset som jorden kunde få.

Århus är billigare än Köpenhamn, men det är inte billigt. Jag förstod inte varför dess ekonomi hade blivit så snabb på senare tid, så jag tittade upp en av de vd som ansvarar för sin renässans, Christian Stadil. "Det var en period då Aarhus var för mycket en följare som kollar till Köpenhamn", säger Stadil, som nyligen flyttat huvudkontoret för Hummel, sportkläderbolaget, till en ombyggd ubåtdocka vid hamnen. "Men något har verkligen hänt under de senaste åren, och det har tagit ett grodtspring." Stadil är en guru av en ovanlig cast-han har skrivit två böcker om ledarskap som talar om karma och undermedvetna kraft. "Det var verkligen ett behov av en miljö som motiverar och inspirerar kreativitet och innovation - och det här är vad jag hittade vid hamnen." Sedan dess har andra företag också tagit fart.

Julian Broad

"Det här är fortfarande en liten stad, men vi känner oss mer kopplade till omvärlden nu," berättade Mikkel Frost, en arkitekt på Århusfirman Cebra, en gång i närheten av stadens norra hamn en eftermiddag. Frost var bland de ledande designerna på Isbjerget, eller Isberg, den mest ikoniska av flera nya hamnkomplex i hamnen, som innebar att den ligner sitt namn-hakiga, vinklade och gjutna i vit terrazzo. Sedan isbreen och dess grannar har en buss börjat springa härifrån till centrum, och en anlagd strandpromenad på vattnet har börjat fylla i.

Frost, en inbyggd Aarhus, har sett stadens ständiga förändring. I 1990: erna sänkte broar mellan danska öar pendeltiden till Köpenhamn till tre timmar, vilket gjorde de två städerna affärspartners och rivaler i utveckling. Frosts fru, också en arkitekt, arbetar på Schmidt Hammer Lassen, som utformade docklands oöverträffade nya mittstycke, Dokk1 (en dansk punge). Byggnaden, Skandinaviens största offentliga bibliotek, öppnade förra sommaren och har gigantiska fönster med utsikt över vattnet. Jag vågade på en eftermiddag strax före stängningen och jag ville att jag kunde spendera en vecka.

Julian Broad

Inte långt bort är Filmby, stadens 13-åriga soundstage-komplex där båda årstiderna Dicte filmade. VIA University College, den lokala yrkesskolan, lanserade nyligen ett filmskapande program som omfattar praktikplatser på studiorna. "Eleverna lär sig hur man gör produktioner, från idé till färdig produkt", säger Ellen Riis, en filmskapare som är chef för programmet. Århus hoppas med sin fördjupning till underhållning ha en lång traditionell kulturell kultur.

En natt i slutet av min vistelse mötte jag Krull på Godsbanen, en tidigare järnvägsstation som omvandlades till en hål av konstnärstudior. Krull och jag var där på rekommendation av sin vän Dr Bo, en trollkarl med en smal mustasch och en bredbredd svart hatt. Dr Bo visste om en resande cirkus, Brunette Bros., som var planerad att utföra den natten bland släpvagnarna. Det var skymning. Brunette Bros sprang ut ur en släpvagn som dekorerades i gammal cirkusskylt. En liten folkmassa samlades, och lukten av popcorn skar genom fuktig luft.

Julian Broad

"Popcorn", dr. Bo mumlade, sniffar teatriskt. "Ett litet tecken på showbiz."

Klovnerna serverade popcornen insvept i gamla tidskriftssidor. Showen började. Med balletisk precision spelade de ut ett inhemskt drama med släpvagnen som ett skede. "En clowns liv", sa en på prestandans topp, "är en röra." En marionettvisning började. Klovnerna gav musikaliskt stöd med ett dragspel och en tuba. "Vi har några tekniska svårigheter ikväll!" En tillkännagav i panik och uppmanade publiken till nästa sida av släpvagnen. Det fanns platser där, bildade till en miniatyr amfiteater och en mysig eld i en brazier i närheten. Dockningen fortsatte, mer noggrant, med små leksaksfigurer och invecklade bakgrunder, flamenco dansare och musklemän och en Rapunzel-liknande kvinna som gjorde akrobatik på sin egen enorma fläta. Det var den minsta, billigaste cirkus jag någonsin hade sett. Men som natten bar i Skandinaviens stora okända stad tycktes det passande att det också skulle vara, med en bred marginal, det bästa.

Detaljerna: Vad man ska göra i dagens Aarhus

Hur du kommer dit

Det finns inga nonstopflyg från USA till Århus, men resenärer kan enkelt flyga till staden genom Köpenhamn.

hotell

Hotell Oasia: En modern tillflyktsort på en stensträckt sidogata nära järnvägsstationen. hoteloasia.com; dubblerar från $ 135.

Hotel Royal: Detta hotell i 19-talet har ett bekvämt läge, nära både Latinerkvarteret och shoppingdistriktet. hotelroyal.dk; dubblerar från $ 247.

Restauranger och barer

AC abborre: Denna high-end butik, som fungerar som leverantör till danska kronan, serverar mer än 150-teorter samt ett urval av söta och smakliga bett. perchs.dk; högt te från $ 30.

Castenskiold: En solig riverside restaurang som blir en upptagen klubb efter 11 pm Menyn, av Mia Christiansen, är helt säsongsbetonad. castenskiold.net; entréer $ 27- $ 58.

Fermentoren: Connoisseurs älskar det enorma, ständigt föränderliga utbudet av hantverk öl på trycket här. 24 Nørregade; 45-61-518-268.

frederikshoj: Wassim Hallals flaggskepp (nedan) sitter inbäddat i en skyddad skog och fick en Michelin-stjärna i 2015 för sina kreativa matlagningskonserver som smakade med kalvets blod. frederikshoj.com; prixfix från $ 103.

Gastromé: Den mysiga, romantiska och Michelin-stjärniga restaurangen drar på lokalt framställda ingredienser, några från närliggande skogar. gastrome.dk; prixfix från $ 73.

La Cabra: De prisbelönta baristorna på detta café tillgodoser kaffesnobbar med husbräda bönor. lacabra.dk

Nummer 24: Akademikerna gjorde att bakare som driver fogen tar speciell stolthet i sin 24-timmes surdeg. 24 Graven; 45-23-484–892.

Sherlock Holmes Pub: Njut av libationer och levande musik på denna pub i brittisk stil, utklädd för att se ut som en viktoriansk lounge: stora bokhyllor, utsmyckade tapeter och ett stort whiskyval. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Prova den oemotståndliga smörrebrøden (öppet smörgås) som serveras i ett idylliskt bondgård som ligger i skogen i utkanten av staden. restaurantunico.dk; smörrebrød $ 19- $ 28.

Under Masken: Ett välkomnande dyk favoriserad av studenter, konstnärer och stadsfilosofer. 3 Bispegade; 45-86-182-266.

aktiviteter

Århus Botaniska Trädgård: Trädgårdens uteplats innehåller flora från hela Danmark, medan växthusdjupar stöder livsmiljöer från andra håll i världen. sciencemuseerne.dk

ARoS: Århus flaggskepps konstmuseum har en ikonisk regnbåge gångväg av Olafur Eliasson på taket. aros.dk

Dokk1: Skandinaviens största offentliga bibliotek
designades av Schmidt Hammer Lassen Architects som en del av ett initiativ för att omvandla stadens industrihamn till ett roligt offentligt rum. dokk1.dk

Godsbanen: Den tidigare järnvägsstationen rymmer nu konstnärer och stöder ett livligt kulturcentrum. godsbanen.dk

Moesgaard Museum: Ett av de finaste och mest banbrytande familjemuseerna i världen fokuserar på arkeologi och etnografi. moesgaardmuseum.dk