Maximal Mumbai

Det är 5: 41 och jag är på väg från flygplatsen till staden som tidigare kallades Bombay. Under de kommande två veckorna hör jag sitt nuvarande namn, Mumbai, som talas exakt noll gånger, så jag ska hålla mig till Bombay. Bleary-eyed och trött efter 15 timmar ombord på Kuwaits spännande och helt torra nationella flygbolag, stirrar jag på ramshackle-templet vid sidan av vägen med dessa skrämmande ord sträckt över dess fasad: Var aldrig rädd för att lita på en okänd framtid för en känd gud.

Vad fan betyder det?

Vi sätter ner en serie av döende gator och motorvägar i en liten gammal Fiat som skulle ha gjort ett östtysklandskt Trabant-ser robust, dodging en hinderväg av mopeder, fellow Fiats, och den enstaka uppsägningslägen. Plötsligt känner jag mig andlig. Min vanliga liberal arts agnosticism är svår i en tid som denna. Jag vill lita på en känd gud under hela vistelsen i staden. I kort ordning passerar vi av Status Refine Gourmet, Palais Royale skyskrapa och Happy Home & School for the Blind. Ett tecken som instruerar läsaren av symptom på undernäring ("Om ditt barn klagar över ständig slöhet kan det finnas att skylla undernäring") hänger bredvid en glänsande Porsche-återförsäljare. Jag är tyst och lite bedövad. Min förare är honking varannan sekund, liksom alla runt honom. Men det känns mindre som en grund att komma ur vägen än en bekräftelse på ens existens. Honkingen säger: "Jag är här!" Vilket är vad alla i denna omöjliga, löjliga och beroendeframkallande staden vill att du ska veta. De är här! Och de kommer precis på dig.

Jag har kommit till Bombay på grund av en bok som skrivits av en vän. Ounce för uns, Suketu Mehta s Maximal stad: Bombay förlorad och hittad är enligt min mening inte bara den bästa boken på Bombay, men den bästa boken var som helst i världen just nu. Maximal stad, en Pulitzer Prize-finalist, har med rätta jämförts med Dickens och Balzacs 19th-talets behandlingar i London och Paris, och det ger Bombay samma odödliga känsla av flytande, ofattat, tragikomiskt liv. Du stänger Suketus bok och tänker på att Bombay inte bara är en ögonblicksbild av världen, det är världen. Eller åtminstone tillträdesnivån till världen. Det är där du går av tåget från din by och går med på den stig som leder till slut till London eller Palo Alto eller, som jag ser från min Fiats grymma fönster, till ett gated community i förorterna som uteslutande byggdes för aristokrater.

Jag glömde att nämna att det också är en väldigt rolig bok. Och Bombay är en väldigt rolig stad. Vid en tidpunkt under denna resa, som Suketus taxi går tomt i rött ljus, försöker ett 14-årigt barn att sälja honom en piratkopierad paperback-kopia av Maximal stad. Suketu frågar honom vad boken handlar om.

"Åh, hela Bombay är i den här boken!" Säger den unge street-försäljaren.

"Tja, hur mycket vill du ha?" Frågar Suketu.

"Sex hundra rupier!" Säger barnet - ungefär $ 9.

"Sexhundra? Vet du att jag har skrivit den? "

"Bra", skrattar barnet. "Om du har skrivit det kan du få det för fyra hundra."

Det vill säga, om du vill lita på din okända framtid till en känd gud i Bombay, kan han lika väl vara Suketu.

Vad är det som att vara en ensam person i Bombay? Jag antar att jag aldrig kommer att få reda på det. Folk pratar med mig även när det är klart att jag inte förstår Marathi, Gujarati eller Hindi. Att inte prata med någon här, för att hålla dina åsikter mot dig själv, ses som mildt kränkande. Jag träffar Suketu på bästa plats för att prata, Press Club. Suketus journalistkamrater samlas på klubbens tak, som har utsikt över cricketfältet på Azad Maidan. Detta är en del av greenbelten i mitten av South Bombay som leder till den victorianska gotiska horisonten av den berömda Oval Maidan (Rajabai Clock Tower är ett fruktansvärt svar till Big Ben). Vi munch pappadum och friterad tapioca bollar, utjämnar sin knäckiga passage med en kombination av Thums Up, en älskad lokal Coca-Cola bedrägeri, och Old Monk, en älskad lokal rumförlamare. Efter den världsomspännande täckningen av den fruktansvärda våldtäkt och mordet på en ung kvinna i Delhi får jag den omedelbara känslan att landet skadas. En av journalisterna säger, "De kommer att prata om våldtäkt för nu, hur de brukade prata om korruption, och då kommer ingenting att förändras." Det är svårt att argumentera med detta hjärnförtroende, de flesta av dem tycks ha skrivit åtminstone en bok om sitt land. Men jag noterar att på våra upptagna tak finns det bara tre kvinnor i ett hav av män, och alla är vid vårt bord. En av dem är en ung journalist som heter Nishita Jha som täcker genusvåld och popkultur för Tehelka, "Indiens mest fruktansvärda vecka." Alla chimes in för att berätta för mig att Bombay är mycket mer kosmopolitisk än Delhi och mycket säkrare för kvinnor. (Efter den senaste gången våldtäkt av en kvinnlig fotojournalist i Bombay är jag inte så säker på den andra delen.)

Jag presenteras för Naresh Fernandes, en härligt björnliknande, rakhårig journalist. "Naresh är Gangster av Bombay", säger Nishita, kärleksfullt. "Han driver allt." Naresh har ett "alkoholistiskt licens", så att han kan köpa 12-enheter av whisky en vecka, som ett sätt runt Bombays drakiska sprutlagar. Han var också en del av Wall Street Journal personal och har en telefax av ett av papperets Pulitzer-priser som hänger stolt över toaletten i sin lägenhet. Men Naresh, författaren till Taj Mahal Foxtrot: Berättelsen om Bombays Jazz Age, är inte cynisk när det gäller denna stads förflutna.

Nästa dag tar han mig och Suketu till Chhatrapati Shivaji Terminus, bättre känd av sitt tidigare namn, Victoria Terminus, och ännu bättre känd för alla Bombay infödingar som VT. Naresh är upphetsad eftersom den här fantastiska strukturen - förmodligen den näst mest fotograferade i Indien, efter Taj Mahal - har just öppnat ett så kallat Heritage Gallery, vilket ger besökare en guidad rundtur i byggnadens innards, vars skala och detalj saknar jordiska motsvarigheter . "Exotiskt gotisk" är vad vår guide kallar denna mix av gotisk revival och Mughal-arkitektur. Järnvägsstationen sätter enkelt New York Grand Central i skam med sina solida granitkolonner, italiensk marmor, snidade vedar, en öppen cantilevered trappa under den åttkantiga kupolen och glasmålningar som lyser upp strukturen som en verklig Duomo av skenorna . Det finns basreliefer från Indiens olika etniciteter, tillsammans med en skulpturell upplopp av ekorrar, drakar, krokodiler, apor, fåglar och rävar. Endast drottning Victoria saknas från sin centrala nisch.

Tågets tillstånd från VT är inte lika fantastisk. Även de förstklassiga bilarna är som ett fängelse på hjul, det beige färgschemat och de spärrade fönstren som perfekt kompletterar det maximala säkerhetsmotivet. Det finns en ruta för damer bara och en annan bil reserverad för personer med funktionshinder och cancerpatienter, sist representerade av en teckning av en krabba. Den färdiga saken för de miljoner passagerare som pendlar från de avlägsna förorten till staden varje dag är att hoppa ut ur den rörliga vagnen medan tåget fortfarande saktar ner vid VT. I mitt försök att se coolt för Bombay-infödingarna, dödar jag mig själv när jag försöker detta, mina armar vindkraftverk för att få balans när jag snubblar över plattformen, vinden i det fortfarande passande tåget mot min rygg, tillsammans med ljudet av skratt. Jag hamnar på knä, palmer på marken, i en nästan universell position av bön, smärta coursing upp mina axlar och lår.

Naresh och Suketu tar mig så långt ifrån Press Club och mitt hotell i relativt tunn South South Bombay som man kan gå till slumkvarteren som angränsar till järnvägsspåren nära Bandra stationen, som ligger norr om Bombay. Det ikoniska Taj Mahal Palace-hotellet, där jag bor, har en "ödeplanerare" eller intern astrolog, men vi bestämmer oss för att konsultera en vitklädd, skäggig man som sitter vid järnvägsspåren med sin papegoja. Papegojan plockar ut kort från ett däck och mannen tolkar sin lilla gröna väns råd. "Lördag är inte en bra dag för dig", säger papegojan mig genom sin herre. "Gör inte affärer på en lördag." Jag är bedövad av papegojans förmåga att identifiera min etnicitet. Ser jag verkligen ut den där Judisk? Papegojan och jag låser ögonen och näbben, ett tag. "Din fru är smartare än du," tolkar mannen för papegojan, vilket också är sant. Han frågar mig mitt namn. "Gary är inte ditt födelse namn", säger papegojan mig. Vilket är också bra: mitt födelse namn är Igor. Var aldrig rädd för att lita på en okänd framtid för en känd gud, Jag tror. Den dammiga papegojan vid järnvägsspåren vet allt.

Naresh går mig över till en hungerstrejk som genomförs av en samling slumborare som sitter under banners för L'Oréal Paris. På avstånd, deras skinkande läge - de fula, skummigt byggda lägenhetsbyggnaderna, det så kallade övergångshuset som de snart ska shuntas. Sex månader efter att ha byggts ser dessa sexstegs gravsten ut som ruiner, och lokalbefolkningen berättar att de är infekterade med buggar. Det är en av Bombays paradoxer: ibland är det bättre att bo i en slum. "Det här är en episk markgrab", säger Suketu.

På andra sidan tågspåren passerar vi serien av hundraåriga arvsbungalows som består av den katolska Willingdon-kolonin. Naresh berättar för mig att en krokig utvecklare har köpt upp dem alla och kommer att riva ner dem för att skapa plats för något som kallas Orchard Elegance eller Elegant Orchard, en annan högväxt. Även när han säger detta, konfronterar vi en grupp tjuvar i khakis och klädskor, lutande och hotande, i koloniens grönskande passager. Trollarna börjar skrika på oss. Naresh visar sitt presspass. Jag kan nästan känna våldet om att börja, och Suketu klämmer fast för konsekvenser. Jag kan plötsligt känna varje bit av fuktigheten, brisen i Arabiska havet för långt borta. En fettpolerad polis närmar sig och vi ber honom att ingripa, men konstabeln är tydligt på sidan av bröderna. Polisen och gängarna beslutar att ge oss en bra lektion i Bombays kommunala samhälle. ”Bhagao! Bhagao!” de skriker i samförstånd.

"Gå ut! Gå ut!"

Och så kör vi.

Den kvällen är jag glad över att vara tillbaka på Taj-hotellet, där personalen fortfarande talar i tonade toner om "de olyckliga händelserna" av 2008-terrorattackerna. Den tragedin, trots det, gör Taj ett otroligt bra jobb med att ställa ut den ångande världen utanför, papegojens astrologer och khaki-klädda trollkarlar. När du tittar nerför trappan i den sublima rosa Escher-scape av sin oändliga trappa eller simmerar under hotellets fantastiska viktorianska kupol, en församling av duvor ovanför dig, känns världen bättre än den borde. Tajs butler personal (varje klubbrum har sin egen butler) kan ha gett mig den trevligaste behandlingen jag någonsin har haft i mitt liv utanför äktenskapet. Behöver du en skrämmande fläck gnidas magiskt av dina mocka skor? Samrat, butleren, gör allt rätt på mindre än en halvtimme. Sedan är det glädjen av en solig Parsi frukost av akuri (kryddade äggröra) på toast på Sea Lounge, båtarna bobbing av den triumphalistiska brittiska massan av Indiens Gateway, en linje av tankfartyg som hamnar i hamnen. Vilket leder mig till maten.

Inom mina ghee-täckta sidor av Maximal stad ligger en äkta skafferi av Indiens många kockar, Suketu s ämnen ständigt munching på gatukläder. Det finns en tvåsidig förfalskning på Vada PAV (den kryddiga friterad potatispatty) ensam. Tillbaka på Press Club Jag träffar Roshni Bajaj Sanghvi, en matkolumnist för en webbplats som heter Mumbai Boss. Den underbara Roshni har en indianernas underbara känsla av nostalgi, och under vår körning genom staden ropar ut saker som "De brukade sälja popcorn där borta!" Eller "Jag bodde bakom Schroffs ögonklinik!" Mer poignantly, när vi passerar grön utbredning av Horniman Circle Garden, säger hon: "Jag brukade gå till studien hörnet i parken, eftersom min familj var för högljudd och jag kunde inte koncentrera mig." Nästa dag slutar jag vid parkens lilla studiehörna , undanstoppad i grönska, och hitta en liten enklava av schoolboys och tjejer med monstrous ryggsäckar poring över siffror och siffror. Några av barnen ser knappt högskoleåldern men är redan armbåge djupa in Marknadsföring och human resource management. Många mer än landets grepp och rubrikerna om brott är detta Indien.

Roshni tar mig till Highway Gomantak, en restaurang utanför en serviceväg i det orörda Bandra East-området (jag kommer snart till Bandra). Det är en familjeplats i arbetarklass, med skrivning på väggarna som bevisar Krishnas många namn. Maten är kustnära Maharashtrian och Goan, allt upplagd före dig i stora vågor av stekt sublimitet. Det finns en elegant stekt version av ödla-liknande "Bombay duck", en intensivt ful fisk som är vacker på insidan. Det finns en pomfret curry med kokosmjölk och massor av gurkmeja och gröna chili och korianderfrön. Roshni berättar för mig att skålen har minst ett dussin ingredienser, men det är kokosnoten som ger den en fin, söt balans. Fisken i magen ger plats för heta musslor, simma i kryddor och bär en skarp sparka kanel och nötkryddor som klarar av att överväldiga jämna 220-voltströmmen av chili. "Det här är kryddor som kommer att väcka dig från de döda", säger Roshni.

När vi kör tillbaka till södra Bombay passerar vi den ökända nya Antilia-byggnaden på exklusiva Altamount Road. 27-berättelsen, enligt uppgift $ 1 miljarder tornet, är hem till en familj på fem som ryktet har det, fördröjt att flytta in eftersom mega-hemmet står i konflikt med Vastu Shastra, en gammal indisk arkitektonisk doktrin (olydnad det medför otur till ett hem invånare). Världens dyraste privata bostad ägs av en Mukesh Ambani, Indiens rikaste person, som är värd en uppskattad $ 21.5 miljard. Tornet har uppenbarligen tre helikopader och en serie flytande trädgårdar.

"Ambani byggt ett speciellt snörum för sin mamma," säger Suketu mig den natten. "Hans mor kom en gång i en snöstorm i Boston och hon njöt av det ganska. Så han byggde henne ett rum som producerar konstgjord snö. Hon ser på det heta Arabiska havet under en Massachusetts snöstorm. "

Vi är på Café Marina, takbaren på Sea Palace Hotel. Förutom havet ser hotellet ut till den fantastiska kupolen på Taj Mahal Palace Hotel och Gateway of India bortom. Jag kan praktiskt taget se mitt rum härifrån. Jag pratar med Kitu Gidwani, en vän av Suketu och stjärnan på TV och Indie Bollywood. "Livstiden för en Bollywood-stjärna", säger den lysande skådespelerskan, "är från fjorton till trettiofem." Hon har korsat det senare datumet, men ser så vackert ut som någonsin.

När havsbrisen sveper taket och jag ner en annan vodka tonic, blir konversationen tango och psykoanalys. Psykoanalysens spridning skulle passa denna stad bra: det finns få platser i världen där människor pratar lika mycket, så vältaligt och passionerat och slumpmässigt.

Nästa dag åker jag norrut till Bandra. En gång en förort till den stora metropolen har denna före detta lantbruks- och fiskeby transformerats till en rival för den tätt bosatta södra Bombay. Jämförelser med Brooklyn har dras, även om Bandras relativa lugn och närhet till Bollywood-studior gör det lite mer som Santa Monica. Bandra är ambitiös på en söt väg. American Express städare ligger precis intill American Express bageri.

Bandra festcenter brukade vara Olive Bar & Kitchen. Den vitkalkade Medelhavsplatsen är fortfarande känd för sin överflöd av klyvning på torsdagskvällar, när DJen verkligen släpper. På andra nätter serverar den fettig anda, foie gras och samtida klassiker i stormagsuppsättningen. Jag tittar på en lämpligt stor man satt två BlackBerrys på baren bredvid en kvinna i power stilettos. "Drick, chef", säger han till bartendern som ordlöst svarar med en viss hög, isig sammansättning.

Jag möter Suketu och Naresh, som är bosatt i Bandra, på den nyligen öppnade Pali Bhavan restaurangen. Atmosfären är avslappnad, med gamla sepia-tonade studiofotografier av indiska familjer, ett tak i korrugerad stål och ett bakfönster som enligt Naresh är förseglat "eftersom det ser ut på en slum". Efter en vecka i Bombay, närheten av fattigdom till lyx överraskar inte längre. Jag biter in i galouti kebab, som enligt menyn var "skapad för fritidsälskande adelsmän som föredrog att inte tugga". Maten på Pali Bhavan sträcker sig från landets nord till syd utan att missa ett slag. Därefter reser vi tillbaka till den gemensamma mannen vada pav, de stekte potatispattiesna som är ett stolt vegetariskt svar på burgaren. Pali Bhavan-versionen är fantastisk, fylld med jordnötter och vitlök och serveras med en levande ghati masala. Även presentationen är enkel och vacker-fem perfekta reglage uppställda på din tallrik. Den saftiga char-grillad majsen på cob, en annan gata favorit, är ett glädjande mellanmål. Då finns det bharwan karela, fylld bitter kalebass i pumpa gravy. Indiska barn uthärdar deras karela som vi gör broccoli, men hos Pali är det en ögonöppnande kombination av bitter och söt.

Nästa dag följer jag Roshns råd och leder till Café Military, i Fort kvarteret, smäller i centrum av South Bombay. Militär, trots sitt namn, är ett vänligt, öppet fönster typ av plats med öl-dricka lokalbefolkningen och utmärkt Parsi mat. De keema salli är en mellanmål-perfekt maträtt av krispiga potatispinnar med smakfullt malet kött. Med den glada staccato av takfläkten och det gamla bruna skåpet är Militär tidlös och kul, som en cool boteco i Ipanema.

Jag skulle vara remiss om jag inte nämnde Mi Maratha-restaurangen i Lower Parel, ett extra vitt rum där lokalbefolkningen från den enorma företagsparken i närheten gräver på sur-sur-karry och kryddbomben som är kyckling sukha, fylld med beniga smörgåsar, slurpade upp med hjälp av många chapatis. De jhinga thali med torkade räkor och jumbo räkor är ensam värt resan till denna stadsdel i gång.

Ett av de sista kapitlen i Suketu s Maximal stad, "Goodbye World" avser en rik familj som ger upp sina rikedomar för att bli Jain munkar och nonner som vandrar runt i landet och lever under brutala och grundläggande förhållanden, försöker återvinna något de har förlorat ibland av Bombayens frenesi. Jag har bara varit här i 10-dagar, men jag har jagat ut av en bostadskoloni av gangster, charmad av psykoanalyserade Bollywood-stjärnor, slog upp efter att ha hoppat ut från ett rörligt tåg och evigt övertygad om förskott och visdom av järnvägspatroner . Jag avslutar min resa på en av de heligaste hinduiska platserna i staden, Banganga Tanken, på Malabar Hill.

Den heliga sjön var ursprungligen byggd i 12th century och, enligt legenden, strömmar direkt från Indiens heligaste flod, Ganges. Flankerad av tvätten som sprutar ut från lägenhetsbyggnader, accepterar det gröna heliga vattnet tillbedjanare i saris och dhotis. Änder och gäss tar det också till, den enda platsen i staden där bilens honks byts ut för gåsuppfödning. Allt luktar matlagning och familjeliv, och barn spelar cricket på vad som kanske är världens minsta tonhöjd. Ögonen bländas av pastellfärgerna, de stigande stuporna i närliggande tempel, drakarna lanseras av gaggles av barn.

Jag går runt och provar de religiösa chants kontinuerliga uppmaningen och sedan, under ett plötsligt mellanrum mellan böner, hör jag att Bombay sällsynthet, den omöjlighet du bara kan njuta av i "snörummet" av din personliga 27-historia personliga skyskrapa högt uppe över slummen: tystnad.

Gary Shteyngart är en T + L bidragande redaktör.

Hur du kommer dit

United Airlines erbjuder nonstopflyg till Mumbai från Newark International Airport. Ett antal andra flygbolag erbjuder one-stop-resvägar från större amerikanska städer.

Träffas

Mätad taxi kan hittas överallt, men har ditt hotellsamtal framåt för den mest tillförlitliga servicen. Bilar kan också reserveras i åtta timmar (eller motsvarande 50 miles) för mindre än $ 15; överväga att betala extra för en luftkonditionerad hytt.

Stanna

Four Seasons Hotel 114 Dr. E. Moses Rd., Worli; fourseasons.com. $

Oberoi Nariman Point; oberoihotels.com. $

Taj Mahal Palace Apollo Bunder; tajhotels.com. $ $ $

Ät

Café Marina 26 PJ Ramchandani Marg, Apollo Bunder; seapalacehotel.net. $

Kafé Militär Ali-kammaren, Tamarind Lane, Fort; 91-22 / 2265-4181. $

Highway Gomantak Pranav Cooperative Housing Society, 44-2179 Gandhi Nagar, Highway Service Rd., Bandra East; highwaygomantak.com. $

Mi Maratha GK Marg, Lower Pavel; 91-22 / 2493-0345. $

Olive Bar & Kitchen Pali Hill Tourist Hotel, 14 Union Park, Bandra; olivebarandkitchen.com. $$

Pali Bhavan 10 Adarsh ​​Nagar, Pali Naka, Bandra West; 91-22 / 2651-9400. $

Sea Lounge Taj Mahal Palace, Apollo Bunder; tajhotels.com. $$

Boka med en T + L Travel Expert

T + L A-List Super-Agent Pallavi Shah är specialiserat på Indien. [E skyddas]

hotell

$ Mindre än $ 200
$$ $ 200 till $ 350
$ $ $ $ 350 till $ 500
$ $ $ $ $ 500 till $ 1,000
$ $ $ $ $ Mer än $ 1,000

restauranger

$ Mindre än $ 25
$$ $ 25 till $ 75
$ $ $ $ 75 till $ 150
$ $ $ $ Mer än $ 150

Four Seasons Hotel Mumbai

I affärsdistriktet Worli erbjuder detta hotell i 202-rummet ett duplexbad, den sofistikerade Aer-loungen på taket och en efterfrågan på BMW 7-serien för gäster.

Olive Bar & Kitchen

Taj Mahal Palace, Mumbai

1903 grande dame med dramatiska interiörvinklade tak silke mattor; Onyx-kolumner - med utsikt över Indiens 85-fot-höga Gateway. Lobbyn av detta är ett plysch edwardianpalats med ett nytt samtida utseende med drakmönstrade paneler och etsat glasarbete, men arvsvingarens 285 rum och sviter är fortfarande lugna klassiska, fyllda med periodmöbler och original konstverk.

Oberoi, Mumbai

Cosmopolitan elegans kännetecknar allt om Oberois nyrenoverade flaggskepp, beläget på Marine Drive, en scenisk kustboulevard som leder Mumbaiens södra sida. Från det körsbärsröda konsertflygeln som pryder den luftiga huvudlobbanen till de färgade glaspanelerna som linjen Vetro, hotellets italienska restaurang, är det uppenbart att slanka inredning prioriterades här. 287-rummen (alla nådigt uppdaterade med WiFi och iPod dockningsstationer) är utrustade med pietra dura bordsskivor, ekgolv och elfenben, läderklädda huvudbrädor. Hotellet är också hem till stadens första och enda 24-timmars spa och en uppvärmd utomhuspool, gränsad av kusliga schäslongar som ser ut mot havet.

Pallavi Shah

Vår personliga gäst, New York City
Telefon: (+646)o284o.2454
e-post: [email protected] [E skyddas]

När Shah utvärderar en destination går hon utöver att bara kolla hotell och restauranger. Hon dyker in i historiskt sammanhang och kulturell bakgrund. Hon är särskilt dragen till erfarenheter som förbinder resenärer med lokalbefolkningen. I Indien frågar hon till exempel sina favoritdesigners och hantverkare att öppna sina hus och studior och visa gästerna den konstnärliga processen bakom sina textilier, kläder och smycken. Hennes kunder har också deltagit i templets ceremonier och lärt sig spela traditionella musikinstrument.

Trend klocka: Shah ser fler boutiquehotell i avlägsna regioner i Indien. En av hennes favoriter är Jawai, ett tältläger där resenärer kan gå på spelstationer för att se Rajasthans leoparder. Vid den fortliknande Mihir Garh, som ligger i en skrubberöken utanför Jodhpur, har sviter på bottenvåningen poolpooler och privata gårdar, medan sviterna på första våningen har bubbelpool och privata terrasser. Och nära den medeltida staden Jaisalmer, har Serai 21-tält och en pool som modelleras efter en Rajasthani stepwell.

Pallavi Shah är en Super Agent och specialiserar sig på Indien.

Tillbaka till A-List 2015-databasen >>