Hur Florens Blev Italiens Nya Huvudstad Av Kallt

Jag förväntade mig inte att falla för Florens medan du åt en japansk dumpling.

Liksom de flesta första gången besökare till den storied italienska staden, hade jag kommit med en klibbig fervor av en museum-goer, troende transcendens skulle levereras genom att personligen se alla renässans härlighet som jag hade stött på i fotografier. Michelangelo David. Brunelleschi's Duomo. Botticellis Vår. Ponte Vecchio och Palazzo Pitti. Jag tillbringade mina första 48-timmar i en manisk virvel, som flippade genom terrakotta-labyrinten i den heta maj-solen och arbetade genom den nödvändiga listan med kirurgisk effektivitet. Ändå kunde jag inte i denna blisterinducerande klyfta i Medici-era prakten skaka förnuftet att jag hade gjort det mycket misstag jag hade lovat att undvika: att se gott men njuta av lite, skumma stadens yta på bekostnad av förståelsen sin själ.

Sedan kom på min tredje kväll, dumpling. Jag var i Sant'Ambrogio, ett sömnigt grannskap på kanten av turist-täppt centrum, matsal i baren på en liten restaurang som heter Ciblèo. Öppet i mars 2017, det är en intressant plats med endast 16 platser som räknar sig som "Tuscan Oriental." Det finns ingen meny; Däremot sitter diners för en smal, omakasisk stil med tapas som blandar japanska, kinesiska, koreanska och italienska smaker med elegant enkelhet. Edamame och vilda fält ärter kommit drozzled i kryddig olivolja; en fettflaska av soppressata delade en tallrik med en wasabi-infuserad potatis; Glasögon med lokalt vin gav väg till skräp av skull. Dumpling, perfekt ångad, den känsliga huden klämde runt en fyllning av Casentino fläsk, anlände mitt i min måltid. Det var bortom läckra, en påminnelse om att storleken på Florens är långt mer än en bländande relikvie. Det är en stad som öppnar sig för den moderna världen på överraskande sätt.

Minjoo Heo, en kock på den asiatiska-italienska fusionsrestaurangen Ciblèo. Federico Ciamei

"Det är ganska speciellt, är det inte?" Sa Fabio Picchi, Ciblèos ägare, med uppenbarligen hänvisning till dumpling, men jag skulle vilja tro att han förstod att jag hade ett uppsluppande ögonblick om hans hemstad.

En trollkarl med en vit skägg, Picchi har länge ansetts vara högpräst av florentinsk matlagning. Hans första restauranger - den intimt exklusiva Cibrèo Ristorante och dess mer informella syskon, Cibrèo Trattoria - öppnade i 1979 och förblir några av de bästa ställena att prova regionala delikatesser och njuta av den ebullientiska energin som percolates utanför stadens mer trånga områden. Senare kom Caffè Cibrèo, där espresso-och-konditorivaror suddas in på Chianti-och-Salumi-kvällarna och Teatro del Sale, en middagsklubb där buffémiddagar följs av musikaliska uppträdanden. Tillsammans med Ciblèo är de alla grupperade kring ett livligt korsning. Picchi presiderar över sitt imperium med panache-gliding mellan restauranger, scouring den närliggande marknaden för ingredienser, hälsar gamla vänner och gör nykomlingar känner sig som stamgäster

Vad ledde Florens mest kända kock, en vördnadshavare av lokal tradition, för att ta det nyfikna språket att öppna en restaurang som serverar asiatisk influerad mat? Picchi ryckte. "Jag hade en dröm efter att ha besökt Japan," förklarade han i sin lugnande bariton. "Det var för fyrtio år sedan, så det var en av de kanske galen drömmarna som vägrade att dö." Han växte kontemplativ. "Jag är en florentinsk", sa han. "Det här är en plats byggd på att inse vilda fantasier, på innovation och inspiration. Det du ser i museerna är kopplat till det du ser på gatorna idag. Du saknar poängen om du tror att renässansen existerar bara tidigare. "

Florens är mer populärt än någonsin, med några 16 miljoner människor som besöker årligen. Ändå hör du mycket prat från lokalbefolkningen om hur det är missförstått, även oupptäckt. Den stora volymen av folkmassor kan göra det enkelt att glömma att staden är ett boende och andas hem för fler än 380,000-invånare. Innan min måltid i Ciblèo mötte jag Dario Nardella, den ungdomliga, snabba 42-årige som har varit borgmästare sedan 2015. Precis som alla som du träffar i Florens, är Nardella oroad över att stadens kulturarv och kultur - den århundrades gamla strävan efter de "vilda fantasier" som en gång gjorde platsen ett centrum för civilisationen - riskerar att minska av massaturism.

"Vi är en av världens minsta globala städer, och väldigt ömtåliga", berättade han på sitt kontor, ett stort rum målade med väggmålningar av renässansskalan i Palazzo Vecchio, det fästningsliknande stadshuset. Strax utanför dörr besökare strövade slottet med antika intensitet, förundras vid sina välvda tak och en rad medici artefakter. "Vi behöver inte fler turister i staden, men mer kvalitetsturism. Vi vill att folk ska komma hit och ha en djup erfarenhet, inte bara ta bilder. "

Från vänster: Matsalen på Mercato Centrale; en gatukonstnär reproducerar Guido Renis Saint Cecilia i krita. Federico Ciamei

Drive-by sightseeing är dock det sätt som de flesta människor närmar sig Florens. Som en försiktighetshistoria om vad som kan hända när kulturtips till råvaror nämnde Nardella Venedig, där de flesta tecken på lokalt liv har förmörkats av de 30-miljon turister som häller in varje år. "Det är ganska ledsen-en riktig, fantastisk plats är nu en plastby," sa han. "Vi är fortfarande en riktig stad, men vi riskerar att ha samma problem om vi inte är försiktiga."

Med det i åtanke har Nardella ägnat mycket av sin energi medan han befinner sig på plats för att hitta uppfinningsrika sätt för Florens att blomstra och uppmuntra besökare att stanna längre. En högre skatt på resebussar har lett till en minskning av 8-procenten hos kryssningsfartygspassagerare som svärmer staden på dagsutflykter från Venedig och Livorno. Och ett antal initiativ är nu på plats för att behålla invånarna i stadens centrum. "För utan dem", sa han, "vi är bara ett museum." I 2016 passerade han en kontroversiell proposition som krävde att 70 procent av de produkter som serveras i UNESCO-skyddade centrum måste vara av lokal ursprung. Några såg det som en förtäckt invandrareåtgärd - ett sätt att begränsa spridningen av kebabaffärer som drivs av stadens lilla arabiska befolkning. McDonalds, under tiden såg det som en attack; lagen lagde stopp för en utpost som var planerad att öppna framför Duomo, vilket ledde snabbmatshälsan att stämma för staden för ungefär $ 20 miljoner i skador. "Se, jag älskar McDonald's!" Nardella berättade för mig med en chuckle. "Men maten är kultur, och vi måste skydda våra traditioner. Behöver vi verkligen en McDonalds över Brunelleschis mästerverk? "

Han stannade ett ögonblick. "Min vision är inte en sluten, konservativ," sade han och noterade en mängd ansträngningar som staden har tagit för att expandera och höja sin identitet. En ny utställning av en massiv Jeff Koons skulptur på plaza utanför hans kontor markerade första gången på nästan 500 år att ett originalarbete av sådan skala hade visats vid sidan av skulpturer av Michelangelo och Donatello. Under tiden har ett nytt partnerskap med Amazon hjälpt lokala hantverkare att stanna i affärer genom att sälja sina hantverk genom online shoppingjätten. "Vi lever nu i en global värld, jag omfamnar det," sa Nardella. "Men vi måste hitta sätt att anpassa som håller andan i staden."

Denna mentalitet har lett till en ambitiös ombyggnad av Florens kulturella programmering. Det nya operahuset är till exempel en unapologetiskt modern, kubistinspirerad struktur som uppenbarar sig med guffy defiance i en stad som är känd för att se mycket ut som den gjorde för århundraden sedan. Uffizi Gallery, Italiens mest populära museum, har varit mitt i en översyn sedan 2015, när Eike Schmidt tog rollen som regissör. En studious German, han är den första icke-italienska som håller posten och har arbetat för att effektivisera biljettprocessen, förkorta de ökända kaotiska linjerna och förbättra flödet genom hallarna så att besökarna bättre kan uppskatta de utsökta Botticellis och Raphaels för vilket museet är känt. Det här är fortfarande en härlig uppgift, som jag upptäckte när jag försökte besöka. Överväldigad av mosh pit utanför, valde jag att passera.

Men Uffizi, för alla sina världsklassens innehav, är knappast hela stadens erbjudanden. Palazzo Strozzi, Florens samtidskonstfundament, öppnade i närheten i 2006. Många betraktar sin 2016 retrospektiv på Ai Weiwei, den näst mest upptagna utställningen i stadens historia, som det ögonblick som Florens återuppställde sig som en framträdande kraft i världskunskapen. När jag besökte, var en stor undersökning av videotillverkaren Bill Viola allt mer provocerande för att den skulle sättas i ett palats byggt i 1538. Vandring genom de magnifika kamrarna var en transportande glädje. Utrymmet var fullt men knappast frenet; Jag behövde inte undvika en enda selfie-pinne.

"Du kommer till Florens och du måste se Uffizi och David-det är normalt," sa Arturo Galansino, Palazzo Strozzi, regissör, ​​när jag träffade honom i sitt bokförda kontor på museets översta våning. "Det vi erbjuder är ett alternativ till den modellen. Eftersom vi ständigt förändras kräver vi att du återkommer om och om igen. "En casual debonair gentleman-skarp kostym, Wayfarer-ramar-Galansino hoppas att gästerna kommer att uppskatta Palazzo Strozzi inte som en progressiv outlier men som ett nyanserat sätt för lokalbefolkningen och besökare lika för att dra in i stadens arv. "Ai Weiwei-showen, om du tycker om det, är verkligen en förlängning av stadens historia", berättade han för mig. "Florens var Empire State Building av 15th century-modernitetens högsta punkt."

Efter att ha tillbringat mina två första dagar som försökte mainline alla saker i Florens, tog jag ett annat tillvägagångssätt resten av veckan: bosättning, ambling om att låta konversationer med lokalbefolkningen tjäna som min primära guide. Ett huvudstarkt folk är förståeligt stolt över sina rötter. Florentinerna är inte på något sätt säkra att du besöker stadens huvudstöd, som Mercato Centrale, en livlig marknad som har funnits sedan 1874. Men även här har en övertygande dialog mellan förflutna och nuvarande börjat spela ut. Medan bottenvåningen förblir en tidsspridning av fisk-, ost- och producera mongers, i 2014 tillsattes en mezzanin med bås som serverar allt från esoterisk öl till tryffelpasta.

Ändå fann jag att Florentines reserverade sin största entusiasm för nyöppnade platser som inte känns som tidigare, som La Ménagère, en restaurang i centrum som många lokalbefolkningen nämnde som en typ av etablering som var ofattbar förrän nyligen. I ett luftigt, sofistikerat utrymme av exponerade gipsväggar och danglande ormbunkar, kolliderar en mängd världar: fin middag på baksidan, en avslappnad bistro framför, en hantverkscocktail lounge under jorden - för att inte tala om en blomsterhandlare och en butik som säljer hushållsartiklar. Jag anlände förväntar mig en snabb lunch. Men efter en bläckfisksallad och spagetti med ansjovis, både sublima, befann mig mig förförd i att klibba runt för ett glas vin, sedan en espresso. När jag lämnade satt solen.

Från vänster: Ett gästrum på Four Seasons Hotel Firenze, inrymt i ett tidigare palats från 15-talet. Baccio Bandinellis 16-talets kopia av en hellenistisk staty av Laocoön och hans söner i Uffizi Gallery. Federico Ciamei

Mitt boende hjälpte mig definitivt att absorbera staden på ett mer languorous sätt. Florens har släpat efter sina större europeiska motsvarigheter i att erbjuda de typer av hotell som uppmuntrar utökade vistelser, men det förändras också. Jag tillbringade första halvan av min vecka på Four Seasons, som öppnade i 2008 i ett tidigare palats i 15-talet. Med sina ursprungliga fresker, utomhuspool och stor privat trädgård, gav hotellet den enkla upplevelsen att leva, bokstavligen som en prins. Sedan bytte jag till Gallery Hotel Art, en elegant vitkalkad boutiqueanläggning vid foten av Ponte Vecchio där lobbyn fördubblas som en utställning för modern konst - en Warhol-utställning, när jag besökte. Hotellet är ett av ett antal unika urbana fastigheter som drivs av Lungarno Collection, gästfrihetsarmen i Ferragamo-imperiet. En annan, den närliggande Hotel Continentale, är en blinkande throwback till 1950s Italy. Det erbjuder en av stadens bästa takterrasser, som jag besökte flera gånger för att sippa en aperitif medan du tittade på soldunken bakom den majestätiska horisonten.

"Vi är mitt i en ny dolce vita", säger Edgardo Osorio, en colombiansk-född designer som har hjälpt till att återuppliva stadens stående i modevärlden med Aquazurra, hans lekfulla linje med handgjorda skor. Den dapper 32-åringen diskuterade sin antagna hemstads nuvarande renässans samtidigt som han gav mig en rundtur i hans studio, ett eklektiskt utrymme ovanför hans butik. Medan det mesta italienska modeet nu är baserat i Milano föddes landets moderna industri i Florens. Ikoniska märken som Gucci började i staden, som förblir centrum för sin produktion. "Jag ville vara ansluten till den här linjen," sa Osorio. Att vara nära mönstrarna och skärarna ger ett mänskligt element som du bara inte kan få i New York eller Paris. "

Jag tänkte på detta känslan ofta när jag utforskade Oltrarno. Ligger mittemot Arno mittemot centrum, är detta Florens "Vänster Bank", en slinga av labyrintiska gator där jag fick en distinkt känsla att stadens invånare är så angelägna om att hävda sig som sin borgmästare. Poking mitt huvud i minuscule butiksstudioerna i skolskolan, läderhantverkare, cobblers och pappersmästare som jobbat i området i århundraden ledde ofta till improviserade handledning på deras arbete och teknik.

Oltrarno är också det mest övertygande området för att äta och dricka. Området kring Piazza Santo Spirito, ett litet torg som blir till en nattlig samlingsplats, har blivit en framställning för spirande kockar som utmanar stadens rykte för stillastående mat.

Folk dansar på Piazza Santo Spirito, i Oltrarno. Federico Ciamei

Ankaren för denna nya matplats är Il Santo Bevitore, där rätter som rostad duva med foie grasglass serveras i ett otrevligt, boisterous rum. Restaurangen har nyligen lagt till en angränsande vinbar, Il Santino. Jag åt en av min mest minnesvärda måltider på Gurdulù, en modig, svagt upplyst plats på en lugn gata. Efter en gin och tonic som anlände med en lavendel lavendel upphängd i en handskuren isbit, beställde jag provsmakningsmenyn och lämnade min måltid till kocken Gabriele Andreoni, vars besatthet med oväntade ingredienser skenade i en bläckfisksallad med aprikos bottarga och en succulent anka bröst med accent med kumquat och wasabi.

Stora städer imponerar i sekunder men förför långsamt; Florens är inte annorlunda. På min sista dag besökte jag Numeroventi, ett samboende utrymme för konstnärer som jag aldrig skulle ha hört talas om jag bara hade tillbringat en dag eller två i stan. Sammanfogad av Martino di Napoli Rampolla, en 28-årig italienare, och Andrew Trotter, en peripatetic designer från England, öppnade den i 2016 i ett omvandlat palats byggt i 1510. Organisationen bjuder artister, författare och designers för bostäder som varar en till åtta månader. En gång i veckan öppnar det för allmänheten för studiobesök, en throwback till de dagar då eliten kom in på som Leonardo da Vinci; De färdiga arbeten visas i månatliga utställningar. För att hjälpa till med att finansiera företaget, hyr Numeroventi ut en handfull ofullständigt utformade lägenheter på Airbnb, vilket gör det förmodligen det choicest (och fortfarande hemlighetsfulla) ställe att bo för resenärer som är angelägna om att bli nedsänkta i stadens senaste scen.

"Jag skulle vilja att Florens skulle vara vad det var i renässansen istället för att bara tjäna pengar i det förflutna," sade Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventis passionerade, tungt tattooade projektledare när jag träffade honom för en rundtur i rymden. Slottet hade redan en historia innan dess nuvarande inkarnation. Det var byggt för en guvernör, och en Michelangelo-skulptur stod en gång på piedestalen på gården. när guvernören kolliderade med Medicis blev han halshuggad och skulpturen togs tillbaka. Idag är piedestalen en helig plats där nya konstnärer visar sitt arbete. "Det finns många människor här som gör häftiga saker, men de är som små öar" fortsatte Ricciardelli. "Det här är en plats där vi kan komma ihop."

Ricciardelli ledde mig genom studiorna och delade köket, absurdly underbara utrymmen där utsmyckade plasterwork och fresker kontrast till modernistisk inredning. Vi gick ner en hall lined med exakta ritningar av ljudvågor; På golvet nedanför dem var abstrakta renderingar av samma former huggade från marmor. Båda var arbetet av Lorenzo Brinati, en italiensk konstnär och tidigare bosatt. Översta våningen såg fortfarande mycket ut som det gjorde under årtiondena när squatters ockuperade det: jolleseglare, med peelingfärg, men lockande givet vad som hände där. "I grund och botten är det här ett slags gratis galleri", berättade Rampolla och förklarade att artisterna var inbjudna att använda rummen, men de såg passformen: målning på väggarna, experimentera med onda installationer. Det var motsatsen till ett museum.

"Att göra något nytt," säger Rampolla, "är alltid mer intressant än att bara dyrka vad som är gammalt."

Från vänster: En sallad av belgisk endiv, sorbet och samfire sås på Gurdulù, ett nyligen tillägg till Oltrarno matsal scenen; Bartolozzi e Maioli, en träsnideri i Oltrarno-kvarteret, grundat i 1938. Federico Ciamei

The New Florence

Staden belönar en längre vistelse än de flesta besökares budget. När du väl har tagit dig i renässansens mästerverk, spendera du några dagar på att utforska utsikta hörn och yttre grannskap.

Ta sig dit och runt

Det finns inga direktflyg från USA till Florens, men flera flygbolag erbjuder förbindelser från europeiska hubbar, inklusive Paris och Amsterdam. Även om taxiställen är överflödiga, är en av Nöjen av Florens att du kan få nästan överallt till fots.

Logi

Bo på Four Seasons Hotel Firenze (dubbel från $ 1,000) var en av höjdpunkterna i min resa. Hotellet ligger i en palats från 15-talet, och var en overdådig, privat oas efter en dags utforskning av staden. Egenskaperna som drivs av Lungarno-samlingen erbjuder en mer modern upptagen lyx. Den coolt minimal Gallery Hotel Art (dubbel från $ 344) är inredda med modern skulptur och fotografi, medan Continentale (dubbel från $ 370) kanaler i italiensk design i mitten av 20-talet.

Äta & Dricka

Efter år av att betraktas som bakom kurvan har Florens matplats utvecklats till en av de mest övertygande i Italien. På Ciblèo (prix fixe $ 62)Fabio Picchi, stadens obestridda kulinariska kung, serverar en omakasstil blandning av italienska, japanska, kinesiska och koreanska tapas. La Ménagère (entréer $ 17- $ 34) är ett vackert, luftigt utrymme med god mat på baksidan och en avslappnad bistro framför, samt en blomsterhandlare och en liten butik som säljer hushållsartiklar. Oltrarno-kvarterets casual hip dining-scen är förankrad av Il Santo Bevitore (entréer $ 10- $ 30), där raffinerade tar på sig italienska klassiker serveras i ett mysigt rum. En angränsande vinbar, Il Santino, erbjuder små biter till en boisterous publik. Jag åtnjöt speciellt den uppfinningsrika menyn på Gurdulù (entréer $ 22- $ 42, prova menyer från $ 65), en stilfull plats ur en Fellini film. För cocktails finns det ingen bättre plats än takterrassen på Continentale, med sin underbara utsikt över terrakotta-skylinen.

Konst och kultur

En resa till Florens är inte komplett utan ett besök på Uffizi Gallery och en pilgrimsfärd för att se Michelangelo David vid Galleria dell'Accademia. Lyckligtvis har staden lanserat en ny webbplats, destinationflorence.com, för att göra biljettprocessen mindre kaotisk. Om du känner dig överväldigad av folkmassorna, gå till Palazzo Strozzi, stadens samtidskonstfundament eller Gucci Garden, där en historia av varumärket lyfter på Florens roll som födelseplats för det moderna italienska mode. För en glimt på stadens nya kreativa scen, kolla in Numeroventi, ett konstnärsboende i en gammal palats som öppnar sina dörrar för månatliga utställningar.

Mortegan, en lädervaror ateljé i Oltrarno. Federico Ciamei

Shopping

Oltrarno har länge varit hemma för Florens hantverkare. Sök Mortegan, tillverkare av utsökta lädervaror och Bartolozzi e Maioli, en träskärningsstudio som har producerat intrikat detaljerade skulpturer under de senaste 80-åren. Nya butiker har börjat skära upp i området. Mina favoriter var Campucc10, som visar objekt och utskrifter av lokala artister, och Giulia Materia, där beståndet sträcker sig från kläder till bärbara datorer bundna i vintage tapeter. Om du letar efter high-end kvinnors skor, besök Aquazzura. Den stigande stjärnan Edgardo Osorio föreställer sina samlingar i studion ovanför affären.

Innehållet för denna historia producerades med hjälp av Four Seasons Hotels & Resorts och Lungarno Collection.