Goas Guldålder

Snart efter att ha anlänt till Lissabon för första gången, letade jag efter Indien. I London, där jag nu bor, verkar Indien mycket nära; Det ligger strax i stadens gatunamn, i dess viktorianska gotiska byggnader, som i Bombay, och i matlagningen luktar de indiska dominerade förorterna Southall och Brick Lane.

Jag föddes en hindu och tillbringade det mesta av mitt liv i Indien. Men det var i London att jag började se på mig själv som en koloniala, som någon formades främst av storstadsvästern, särskilt Storbritannien, och det var i London som jag blev nyfiken på Portugal, den andra stora, men mycket mer begränsade, europeiska närvaro på indiska subkontinenten.

Till dess att den var bifogad av Indien i 1961, har staten Goa, som ligger söder om Bombay på Indiens västkust, hölls av portugisiska i nästan ett halvt årtusende - mer än tre århundraden längre än brittisk styrelse över Indien. Till skillnad från brittiska hade portugisiska arbetat hårt för att omvandla hela infödda befolkningar till sin tro och livsstil. Det var en anledning till varför Goans jag träffade i London fascinerade mig.

De kallade sig Goans, men de visste lite om Goa. Trots att de var föregångare till hindu som de flesta Goan-katolikerna, uttryckte de förakt för Indien och Hinduism och var mer västerländska i sitt val av mat, klänning och musik, mer fristående från Indien än någon annan indisk gemenskap i Storbritannien.

Några av dem visste att jag skulle till Portugal och gav mig namn och telefonnummer till släktingar i Lissabon. Men jag kom på en långhelg, och alla jag försökte nå var utanför staden. Vädret hjälpte inte. Det regnade hårt och kontinuerligt; varje förflyttning utanför mitt ljusa moderna hotell - förbi de shuttered butikerna i förfallna byggnader, genom de övergivna torgen och parkerna - varje förflyttning tog på ett underligt melankoli.

I Belém, på den västra sidan av staden, fanns det det stora klostret i Jerónimos, byggt för att fira Vasco da Gamas upptäckt av sjömannen till Indien i 1498; men hur lite det höll Indien själv. Jag skulle komma över den udda torget eller gatan som heter Alfonso de Albuquerque, erövraren i Goa i 1510; men det fanns inte mycket annat. I Lissabon verkade Goa en avvikelse, ett avlägset land som portugisiska hade förvärvat under en tid av imperialistisk ambition och energi och sedan hade glömt bort.

Ytliga intryck; Jag längtade efter att prata med någon, att visa något bakom stadens reticenta sätt och en regnig kväll gick jag till en liten Goan-restaurang som jag läste om i en guidebok.

Det var svårt att hitta. Taxichauffören visste inte gränden den var på; Det fanns ingen på gatorna som han kunde fråga. När vi äntligen kom dit såg den lilla dörren med peelingfärg inte lovande ut. Men plötsligt var jag i ett lågt upplyst rum, animerat med varma lukt och skratt och tinny låter av gafflar och knivar: stora, glada portugisiska familjer grupperade kring små bord, betjänad av leende men överarbetade servitörer. Det var som att ge en annan, väldigt privat, utsikt över staden som jag hittills hade känt för att vara avlägsen och dra tillbaka, och för första gången på två dagar började jag slappna av.

En skallig man med mörk glödande hud satt vid den trånga räknaren. Han verkade Goan-ägaren, och jag trodde att jag kunde se i hans ögon när jag kom i den lilla fientligheten blandad med nyfikenhet som de koloniala reserverna för andra kolonialer i metropolen.

Var han nöjd med vad han såg? Jag vet inte. Han var borta från mitt bord och skickade en ung man, som såg ut som sin son, för att ta min order. Jag var lite besviken över att jag hade hoppats att prata med honom, att fråga honom om sitt liv.

Menyn dominerades av skaldjur, särskilt räkor, och den unga mannen mötte mina önskemål om vegetarisk mat med samma förbryllade luft och liten exasperation som jag har blivit van vid i kontinentala Europa. Han sa att han skulle fråga i köket. Han gick bort, och när han kom igen såg han ännu mer förbryllad. Han sa, "Min far vill veta om du är en Brahman."

Jag var förvånad. Kast! Från en kristen i Lissabon, i 2001 AD! Jag sa olyckligtvis ja och undertryckte att förlägenhet för de flesta utbildade personer i Indien känner till deras "highborn" -status. Den vegetariska maten var tillgänglig, trots att jag inte fick prata med ägaren såg jag honom le på mig när jag gick ut: en blyg men intim gest av erkännande.

I Goa berättade jag den här historien till Lucio Miranda, en arkitekt och musiker som tillhör en av Goas äldsta katolska familjer. Mirandas snygga snygga utseende, trimmad mustasch och djupa borrningar gör honom att se ut som en hinduistisk aristokrat eller åldrande Bombay filmstjärna, men han talar med en svag brittisk accent, produkten av en femårig stint i London i slutet av 1950s som en arkitektstudent.

Han berättade för mig att jag hade träffat en "sann Goan" i Lissabon - den sanne Goan var någon som visste hur man gör kastexpeditioner även efter nästan 500-år av romersk katolicism. "När det gäller Goans som du träffade i London," sa Miranda, "de har länge varit ute i Goa och Indien. Jag brukade undra på deras brist på identitet, och då insåg jag att de är" upprottade människor ". ' De kanske gillar räkor curry, men det är det. "

Vi var på Martin's Corner, en av South Goas bästa restauranger-inga problem med vegetarisk mat där. Det var början av januari, men luften var varm och servicen långsam. Inte att det fanns någon verklig skynda. Djupt i Goan inlandet - kokosnöts- och mango- och jackfruitlundarna, risfälten och slingrande bäckar och rena dammar - du lär dig att ge dig en njutbar torpor.

Och när du befinner dig i den södra delen av staten, verkar klichéerna i Goa säkert avlägset. I norr, bortom huvudstaden Panaji, där solen är het och du känner dig lite utsatt för att gå på stränderna med Europas turister och saronghuggare, där i kvälls strängar av elektriska lampor kommer fram i seafood shacks och rave parterna börjar tjocka, bara den lilla vita kyrkan i mörkare fältet, och de spetsiga smala vägarna över ölstängerna och surfing butiker och pizzerior och tatuering salonger, påminna om att du är i Goa, Indien, och inte Ko Samui.

Å andra sidan sträcker stränderna i syd sträcker sig i miles i slutet och den tropiska landsbygden med sin avskildhet och tystnad kommer helt upp till vattnet - en lämplig inställning verkar det alltid för de utarbetade privata ritualerna och mysterier av den katolska tron.

Miranda och jag hade återvänt den morgonen från en rundtur i South Goas posher hotell resorts: Taj Exotica, designad av en hawaiisk arkitekt i linje med en latinamerikansk hacienda och Leela Palace, dess cavernous lobby modelleras på de stora palatset XVIII århundrade Hindu Riket Vijayanagar (förstört av en angränsande muslimsk makt bara fem decennier efter den portugisiska erövringen av Goa).

Hotell, med sina olika inspirationer, verkade i första delen av en promiskuös "internationell" stil som utomstående hade tagit till Goa efter upptäckten som turistmål i 1960: s. Men Goa har tagit emot stilar i omvärlden för en tid: Mirandas eget förfaderhus utformades om italienska jesuiter om 1750, och det var där, Miranda tog mig senare den dagen.

Huset låg i Loutolim, en av de många gamla byarna i Goa som kallas Salcete. Den landsväg som vi tog skirtade välutrustade risfält och takterrasserade bungalows med skuggade balkonger, började plötsligt klättra upp en liten kulle. Vi gick förbi en kyrka med en vit barockfasad som låg över en dammig trädkantad torg och sedan ner en smutsväg. Smidesjärnspärlor öppnade på en lite överdriven trädgård och ett brett krämfärgat hus som liknade en italiensk palats; ovanför huvuddörren, vilket ledde till en öppen, rumfodrad innergård, var en cartouche med Miranda vapenskölden.

Det var kallt inne i receptionen där vi satt, de höga fönstren inramade dappledskogen runt huset. Huset, Miranda förklarade, hade byggts ut av vinsten från de stora arecaplantagerna, som hans förfäder ägde i Goa, och den hade bott i nästan kontinuerligt sedan dess - en sällsynt händelse i Indien, där historia och väder, som handlar separat eller tillsammans , klara sig att intruda på de mest avskilda och väl skyddade av inhemska utrymmen.

Mirandas förfäder var Brahmans som hade flyttat till Goa från norra Indien på ett okänt datum och sedan kommit att äga stora områden i det extremt bördiga landet. Som med alla Goan-kristna som har portugisiska namn, fick de namnet Miranda av den katolska prästen som ansvarar för att omvandla dem.

"Varför konverterade de?" Jag frågade Miranda.

"Intimidering, antar jag," svarade han.

Många familjer i Brahman-familjen hade verkligen omvandlats till smärta av borttagande. Aggressiv evangelisering av jesuiterna och franciskanerna hade avslutat den korta perioden av religiös tolerans som följde den portugisiska erövringen av Goa i 1510. Portugisiens imperium, Luíz Vaz de Camões, spelar stor roll i hans episka dikt Lusiaderna, den växande fanatismen av Vasco da Gamas möte med ett hinduiskt tempel i staden Calicut (nu i delstaten Kerala).

Da Gama hade faktiskt förlorat templet för en kyrka och bilden av en hinduisk gudinna inuti den av Jungfru Maria. Men Camões, som reste till Goa under höjden av kristna förtryck av hinduer, hade ingen tvivel om vad Vasco da Gama hade tittat på och kände: "Fräserna var repulsiva ... kristna, brukade se Gud utbildad / i mänsklig form , var förvirrade och upprörda. "

Visst var de portugisiska skrämmande och repulserade tillräckligt för att försöka förstöra alla tempel i det territorium som ursprungligen erövrats av dem. Som ett resultat är det få tempelbyggnader som går tillbaka längre än 19-talet i kustområdena Salcete, Ilhas och Bardez. Men portugisiska valde av pragmatiska skäl att behålla Brahmans speciella kast och klassstatus. Endast brahmanomvandlare fick tillåtas i de nya seminarierna. Hävdnadshavarna i Brahmanägare i byar lämnades oöverträffade. Så fortsatte kastsystemet med sina speciella förbud och regler. Som i det förflutna socialiserades Brahmans endast med omvandlarna från sin egen kaste, och fram till väldigt nyligen fanns det ingen inspelad förekomst av en högfödd katolik att gifta sig med en familj av lågkaste omvandlare.

I 1623 gick paven så långt som att tillåta "Brahman-katolikerna" att bära sina heliga tråd- och kastmärken. Detta verkar vara en extraordinär koncession, nästan ett tillträde till nederlag. Men hinduismen, som utmanas successivt av buddhismen, islam och kristendomen, är ingenting om inte otrevligt. När ett viceregaldekret i 1567 krävde att alla hinduiska tempel skulle förstöras och förbjöd hinduismens praxis, smuggade några oförvandrade hinduer ut idoler från templen och ställde dem upp över Zuari-floden, precis utanför de gamla erövringarna, så att de kunde fortfarande besöks av den hängivna.

Det 18th århundradet var en tid för hinduisk konsolidering i vad som nu är grannländerna i Maharashtra och Karnataka, och många av avguderna återges noggrant. När den portugisiska förvärvade de skogbevuxna dalarna i inlandet var omkring 50 av dessa idoler från templen och ställde dem upp över Zuari-floden, precis utanför de gamla erövringarna, så att de fortfarande kunde besöks av den hängivna.

18-talet var en tid för hinduisk konsolidering i vad som nu är grannländerna i Maharashtraand Karnataka, och många av idolerna infördes noga. När den portugisiska förvärvade de skogbevuxna dalarna i inlandet där omkring 50 av dessa "flykting" idoler hade blivit noggrant dolda, var den religiösa glädjen borta och de nya templen fick stå. Goa följde resten av Indien i att utveckla en synkretisk kultur, som både hinduer och kristna deltog, en som inte berodde på tvång utan på det omedvetna samspelet mellan kulturer.

Av de mer framträdande tempel som byggdes vid den tiden ligger Mangesh norr om staden Ponda, på den nationella vägen som leder till staden Old Goa. Liksom många andra tempel i regionen byggdes den av Goan murare och hantverkare utbildade av två århundraden portugisisk kyrka-byggnad. Och i stället för tornet över helgedomen med Shiva lingam finns en kupol; På toppen av kupolen finns en cylindrisk lyktor i europeisk stil, som liknar St Cajetan-kyrkan i Gamla Goa. Taket är kaklat och brant. Separat från huvudbyggnaden står ett sju våningar med torn och pilaster, och det är med samma förvåning att man kommer över en katedral i en tempelgård som känner igen sin likhet med barockkyrktornen. Den stora vattentanken utanför verkar vara det enda helt inhemska elementet i denna oöverträffade fusion av hinduiska och kristna stilarter.

I norra Goa, bortom stränderna Anjuna och Chapora, där gamla hippier fortfarande hänger sig, ligger byn Siolim, där jag gick en kväll för att träffa Remo, en av de mer kända och ursprungliga rockmusikerna i Indien. Remo, en kort mörk man med pojkliknande utseende som döljer sina 49-år, stod på den stora verandan i hans gamla bungalow när jag kom fram. Det fanns ingen kraft; Remo hade inte kunnat arbeta på sitt nya album den dagen. Men han var van vid dessa indiska missnöje, sade han när vi gick igenom det mörka huset till den långa trädgården på baksidan; han hade jobbat utan telefon för större delen av sin karriär.

Remo skulle kunna komma ihåg att få en inspelning av Bill Haleys "Rock Around the Clock" av en kusin från London. Han började komponera låtar när han bara var 14. Beatlesna var ett inflytande och han blev väldigt upphetsad när jag berättade för honom att en vän hade sett Paul McCartney på en södra Goa-strand den föregående dagen. Det var George Harrisons intresse för indisk musik som först ledde Remo till sitaren och fusionsmusiken han senare kom fram till. "Detta är vad kolonialismen gör för dig", sa han. "Du upptäcker dina egna traditioner genom västern."

Remo berättade för mig att det också var på besök i Europa, i 1979, att han började tänka på Goa som hemma. "Förverkligandet förändrade mig," sade Remo. "Mina låtar fram till dess handlade om kärlek. Sedan började jag skriva om Goa, om emigration till Mellanöstern, om narkotikaproblemet, om" turistföreningen "i norra Goa."

Jag hade lyssnat på Remo första album, Goan sånger, och slogs av sin udda mix av texter i Konkani, prekoloniala språket i Goa, och på brasilianska och portugisiska. Som det visade sig var Remo också starkt inspirerad av mando, en speciell Goan-syntes av musikaliska stilar från Indien och Europa.

Under generationerna utbildades Brahman-katolikerna i religiös musik i deras församlingskyrkor. Fram tills nyligen sade Remo, att alla katolska barn förväntades behärska antingen fiol eller piano. Många av dem utmärkte sig som violinister, körmästare och kompositörer av kyrkmusik. Men i det 19th århundradet började en handfull Goans från aristokratiska Brahman familjer experimentera med de äldre formerna av folkmusik som hade överlevt tre århundraden portugisiska styre; att skriva sånger om kärlek och ära och de historiska händelserna i deras tid; och att föra samman violinen och ett lokalt slagverk som heter gumott. Resultatet var mando, en form av danssång, som bara några år efter sin uppfinning blev en oumbärlig del av Goans sociala liv.

En kväll spelade Lucio Miranda en inspelning av Mando som han själv hade gjort-Miranda hade gått bortom sin musikaliska träning i skolan och hade blivit en fulländad sångare mycket eftertraktade vid bröllop. Låten var på portugisiska, och det började långsamt, med en tydlig latinamerikansk rytm. Miranda översatte de enkla texterna.

Du lyser bland solen och stjärnorna
Min ängel, min kärlek
Eftersom du är så perfekt,
Jag älskar dig
Kom, kom till mig, mitt hjärta ängel
Ge mig bara en liten kyss.

Miranda sa att den första delen av låten följde den melodiska linjen i en gregoriansk sång. Men den andra delen steg gradvis upp, språket förändrades till Konkani, rytmen var recognizably indiska, och låten steg till en oväntad crescendo.

Ingen familjefirande, sade Miranda, var komplett utan det. Liksom västerländska balsalsdanser, den Mando dansades i par, men utan att dansarna rörde sig. Kvinnan höll en fläkt i handen, mannen en näsduk, som de korsade från en sida till den andra. Den noggrant upprätthållna avståndet mellan dansarna, som de ankelslånga sarongerna som kvinnorna bar, var en kompromiss, sade Miranda, mellan brahmanisk puritanism och imperfekten för europeiskt förhör.

De Mando hade fallit i dunkel de senaste åren; unga människor, var jag upprepade gånger sagt, var alltför utålmodiga att lära sig de något komplicerade stegen. Men det här är inte för förvånande. Den aristokratiska världen som producerade Mando-Blandningen av välstånd och fritid som antyddes av de fortfarande mycket stora Salcete-husen med ostronhöljen och Steinway-pianon och porslinsmiddagsuppsättningar från Kina och Korea-var alltid bräcklig.

Den världen hade kommit fram till ett unikt ögonblick i Goans historia, när portugisiska, fastnade i sin egen långa nedgång, hade vänt sig bort från Goa, och hinduiska Indien hade fortfarande en försumbar kulturell närvaro. Det berodde på en liten elit av Brahman-katoliker som kunde hålla de två civilisationerna - indiska och portugisiska - i delikat balans i sig själva. Det kan överleva försummelse av Portugal; men det kunde inte överleva den snabba omvandlingen av identiteter som följde integrationen i Indien i 1961.

Efter ankomsten av den formella indiska regeln hade även många Brahman-katoliker, som inte hade någon anledning att gå så långt, sökt migrering. Familjer splittrade, och var utspridda runt om i världen. Resan av en Oswaldo Riberio, nu en affärsman i norra Goa, kan vara den hos många andra Goans: han åkte till Portugal, där han inte kände sig hemma, och sedan till Brasilien och Mellanöstern, som båda också vände ut för att vara främmande platser. Under tiden förändrades Goa mycket snabbt, eftersom fler hinduer anlände från Indien och turistbranschen började plötsligt avta.

Under 19th century kunde Goan-emigranten komma tillbaka till Goa efter en långvarig frånvaro och hitta den lite förändrad: Stagnan av den portugisiska eran gav Goan en känsla av kontinuitet. Efter indisk regel var det inte längre tillgängligt för honom. Det var inte bara stränderna i norra Goa som massturismen förändrades. I slutet av 1970s Remo återvände han till Goa efter två år i Europa för att hitta hotell och caféer och ölbarer på sin barndoms risfält.

Och Goa fortsätter att förvandlas. Riberios syster Amelita Dias bodde kvar i Goa och bor nu strax utanför Loutolim, i ett nybyggt hus med utsikt över risfält och mjuka gröna kullar i fjärran. Alldeles runt henne finns tecken på hektisk förändring: i gruvorna med öppning av järnmalm, i nakna tegelskal för nya hotell och restauranger. I hennes sena decennier talar Dias fortfarande portugisiska mycket bättre än engelska och har svimmade minnen av den korta väckelsen av Mando danser i 1960 och 70 s. Hennes 19-åriga son talar inte portugisiska; och även om jag inte kände att jag kunde fråga honom när han traipsed runt mjölkgården kör han på baksidan av sin mammas hus, jag kunde känna av trendigheten på hans jeans och skor som techno istället för Mando var hans sak.

De flesta av hans vänner i skolan hade varit hinduiska: detta var också en del av förändringen i Goa. Det var en tid då endast högkaste hinduer var inbjudna till kristna hem. Men de gamla kaste- och religiösa barriärerna hade brutit ned de senaste åren. Intermarriage hade blivit vanligare. Hinduerna hade blivit odlade kulturellt mer ambitiösa efter att ha introducerats till västets goda liv av katolikerna. Hinduiska affärsmän visste nu, sade Miranda, namnen på bra champagner.

Och det goda livet, med ankomsten av den globaliserade ekonomin i Indien, var nu tillgänglig i Goa själv. Amelita Dias son tillhörde den första generationen Goans i flera årtionden som inte ville lämna Goa. Oswaldos son hade just öppnat en cybercafé i staden Margao. Oswaldo själv, som driver ett hotell nära en av de livliga turiststränderna i norr, har för avsikt att spendera resten av sitt liv i Goa. Bortsett från känslomässiga överväganden gjorde det god ekonomisk mening att fortsätta och ställa ett påstående, som Amelitas och Oswaldos barn gjorde, på grund av att ens förfäder hade gått på.

Naturligtvis kan det påståendet inte längre stödjas av den minskade kraften i en en gång stor europeisk nation eller av förfädernas tro - men inte för att hinduismen hade försummat. Så tidigt som 1851 hade den brittiska äventyraren Sir Richard Burton klagat över att de få "bra" hinduerna, portugisiska, lyckades omvandla utan tvång var bara "dåliga" kristna. Men ett och ett halvt år senare verkar kristendomen i Goa inte minska. Kyrkorna är fulla för kvällsmassa och på söndagar och festivaldagar; flera nya kulturer av Jungfru Maria har spridit sig på landet.

Men det är också sant att de större enheterna i Indien och Hinduism nu alltmer pressar på Goa. Kristna hade varit i minoriteten sedan det tidiga 19-talet - de är nu färre än 30 procent av befolkningen. Hinduerna hade alltid kontrollerat handeln, och dom dominerar nu i Goas politik, om inte livsstil eller kultur. I 1999 började den hinduistiska nationalistiska BJP (Indian People's Party) för första gången styra Goa i sin valhistoria. Givet sådana fakta, för Goan-katolikerna tycks identitetsfrågan vara brådskande, mer än en akademisk fråga.

Men Lucio Miranda är inte mycket orolig. Som han ser det, är hans identitet inte uteslutande kristen eller hinduisk; det härledas lika mycket från Konkani-språket, musiken och dansen i den pre-portugisiska eran, från den tro och de tullar som portugisiska kom till Goa. Därmed är han som Goans präst som i 1938 berättade för Somerset Maugham: "Vi är kristna men först och främst är vi hinduer."

Denna moderna Goa är vad som gör Sir Richard Burtons uppfattning om goda hinduer och kristna ser så begränsade ut: Mando och de hinduistiska templen i Ponda, de speciella prestationerna från Goan-kulturen, var ju de dåliga kristna och dåliga hinduernas arbete. Och när man ser det på det sättet, när man betraktar dagens fundamentalister - förstörarna av de bamiyaniska buddherna i Afghanistan eller de hinduistiska nationalisterna som angriper gamla moskéer i Indien, försöker människor att vara goda och trofasta och rena genom att rita sin egen historia - en lite illa börjar se ut som en mycket bra sak.

Det finns täta flyg från Bombay till South Goas Dabolim Airport (resan tar ungefär en timme). På 1,400 kvadrat miles är Goa tillräckligt liten för att du kan flytta mellan fantasivärlden på ditt hotell vid stranden och koloniala relikerna i interiören. Ordna för bil och chaufför genom ditt hotell.

VAR DE SKA BO
Taj Exotica Byggd på stor skala, med 140 rum. Två "president" villor har sina egna pooler. Dubblar från $ 180. Benaulim; 91-832 / 277-1234; www.tajhotels.com
Leela Palace Stor och overdådig. Några av de 137-rummen, varav fem är privata villor, med utsikt över hotellets lagun. Dubblar från $ 250. Cavelossim, Mobor; 800 / 223-6800 eller 91-832 / 287-1234; www.leelapalace.com
Nilaya Hermitage Perfekt för din inre hippie. Tolv individuellt inredda rum kombinerar öst och väst, liksom hotellets restaurang. Spaet betonar ayurvediska behandlingar, yoga och meditation. Dubblar från $ 280, inklusive måltider. Arpora Bhati; 91-832 / 227-6793; www.nilayahermitage.com
Park Hyatt Goa Resort & Spa Spridas över 45 hektar, 251 rummen har öppna badrum som gör det mesta av fastigheten tropiska trädgårdar. Spaet erbjuder ayurvediska behandlingar både inomhus och utomhus paviljonger. Dubblar från $ 190. Arrossim Beach, Salcete; 800 / 233-1234 eller 91-832 / 272-1234; goa.park.hyatt.com/

VAD ATT SE
House Tours
Bragança House Hertigens förfäder ger separata guidade turer i öst och väst. Medan västkanten är den bäst bevarade, med ett 250-årigt bibliotek och vackert restaurerade dekorativa trägolv, har öst all den bleka storheten på grund av ett fallet imperium. Chandor; 91-832 / 278-4201
Casa Araujo Alvares Det enda huset som kan ses i Loutolim, där Mirandas fortfarande gör sitt hem. Dess samling av kinesiskt porslin, förgyllda speglar, engelska tryck och portugisiska böcker ger huset (ännu inte fullständigt renoverat) känslan av ett dammigt provinsmuseum, men omfattningen av sina stora rum tyder på dess tidigare ära. Turer kan ordnas på Föräldralånga Goa (91-832 / 277-7034), en "by" utformad för att ge en uppfattning om livet under portugisiska stycket.

Kyrkor och tempel
Juvelboxen Mahadeva tempel i Tambdi Surla är ett av de få hinduiska tempel som har överlevt portugisisk erövring. Regionen är fortfarande djupt katolsk och kyrkorna i Our Lady of the Immaculate Conception, i Panaji och St. Cajetan, i gamla Goa (regionens tidigare huvudstad), bör tillfredsställa alla som söker en portugisisk barock fix. Shri Mangesh-templet, strax norr om Ponda, å andra sidan, är det bästa exemplet på sammanslagningen av hinduiska och kristna stilarter.

Park Hyatt Goa Resort & Spa

Nilaya Hermitage

Taj Exotica, Goa

140-rum - alla med en privat veranda - i ett komplex i medelhavsstil, som ligger på en sträcka av Benaulim-stranden.

Rum att boka: Rummen på bottenvåningen har egen tillgång till trädgården.

Dubblar från $ 373.

Leela Goa

För att hitta Leela Goa bland kopplingen av hotell längs Goas palmsträckta sandsträcka, håll ett öga på ett par äggfåglar som kommer att hälsa dig i lobbyn. de är den första ledtråden som du kommer att upptäcka vid denna avskilda flykt längs Indiens västkust. Sedan finns arkitekturen - en blandning av koloniala portugisiska, indiska och medelhavsdesignelement - och balkonger med utsikt över floden Sal och privata pooler. Till skillnad från många av de närbelägna håligheterna har Leela alla nödvändiga lyxiga bekvämligheter. Trädgårdsgångar leder dig till en 12-håls golfbana, ett ayurvediskt fokuserat spa och den vita sandstranden där parasailing och vindsurfing är favoritaktiviteter.