Gå Upp I Närheten Av Scarlet Macaws, Havssköldpaddor Och Hajar På Ett Costa Rica-Äventyr

Vår havskayak glidde längs kanten av regnskogen. Vattnet var slät som polerad jade och spridda med gula löv och bobbing fikon. Min fru, kim, seta rask takt framför, och synkroniserade, paddling hårt. Jag älskade det här. Jag hade aldrig paddlat på en plats där djungeln hängde precis över ett lugnt hav.

Kim skrek som vattenets yta mörkades. Det var som en förbigående molnskugga - men det fanns inga moln. Och sedan kokade vattnet: det var en bete boll av sardiner. Vattnet slog ihop med vad jag hoppades var tonfisk och en vinkelfartig svartfregatfågel med en åtta fot vingspanna plummeted in i kaoset.

"Se! Kim grät.

"Jag ser! Wow!"

"Inte här!" Hon pekade på en vägg av träd där en vithårig capuchinapa låg på en gren och stirrade på oss som om vi var galen. Han föll inte ens som ett par makar som kom ut i ett mandelträd under honom och började skura nötterna ur den gröna frukten. Makarna var galet vermilion, blått och guld, och de använde sina talons som händer. Kanske var vi de galna. Kan allt detta vara verkligt? Också, varför hade vi inte kommit till Costa Rica Golfo Dulce tidigare?

En scarlet macaw, en av de många fågelarter besökare på Golfo Dulce kan se. Glenn Bartley / Getty Images

En anledning är att platsen är avlägsen, och får inte mycket press. Beläget i sydvästra Costa Rica ligger denna smala bukt, som är ungefär 30 miles long och 10 miles wide, gränsad till väst vid Osa-halvön och i öster av den kuperade kusten av den kända Piedras Blancas nationalparken. Omkring en fjärdedel av Costa Ricas årliga besökare flockar till populära destinationer som Manuel Antonio och Arenal Volcano, men bara om 2 procent gör det här. En oddity av Golfo Dulce - vars "söta" vatten matas av fyra floder - är sin grunda mun som ger skydd mot de flesta havsströmmar. Rika i vilda djur är bukten skyddad, vilket innebär att det inte är tillåtet att trawla eller kommersiellt.

Jag hade kommit tillbaka till Costa Rica eftersom jag ville dela den med min fru, och jag ville att hon skulle träffa mina kompisar. För trettio år sedan bjöd jag på bergets hela västkust. Längs vägen träffade jag Rafael och Victor Gallo, två bröder som var galna om forsränning och kajakpaddling och startade ett äventyrsföretag. Jag tror att de hade fem flottor. De frågade mig om jag skulle vägleda för dem, och jag sa ja. Senare bjudde de mig till att vara en kajakare på Costa Rica teamet vid det första World Rafting Championship i Sibirien. (Gå figur - vi alla frös.) Bröderna och jag har blivit livslånga vänner, och deras företag, Ríos Tropicales, är nu den största och mest miljömässiga aktivitetsresenären i Costa Rica.

Rafa var med oss ​​den dagen i bukten, och efter flera timmars kajakpaddling paddlade tre av oss tillsammans till vår motorbåt eskort. Vi bundet kajakerna tillsammans och klättrade ombord på vår 22-fot CHL, där ett par fiskestänger dök upp i sina hållare. De verkade dyka med förväntan - men det kunde bara ha varit mig. Kim och jag kastade ut locken när kaptenen kryssade långsamt i fem knop. Varje par minuter slingrade en rulle och Kim hakade en annan fisk. Hon fångade en roosterfish med en vild frisör, en barracuda och en röd snapper och hoppa över som vi åtnjöt för middag. Hennes förvirrade leende dödade mig.

Kayakers paddla förbi mangrover nära Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Heder av Playa Nicuesa Rainforest Lodge

"Oroa dig inte Pedro," sa Rafa, när han försökte inte skratta. "Fisken kommer vara här imorgon."

Vi fiskade rätt upp till den långa bryggan i vår bas, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, en fastighet som gränsar till Piedras Blancas nationalpark och nås endast med båt. Lodge kunde inte ha varit mer nådig eller intim. Byggd av uppfödda och naturligt fallna lövträd, omgiven av blommor och grönsaksgårdar, har det bara nio rum, varav tre var ockuperade av andra par under vår vistelse.

En stuga vid Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Heder av Playa Nicuesa Rainforest Lodge

Den kvällen, på andra våningen däck på matsalen utomhus, tog vi våra drycker och sushi (tack Kim) till järnväg och fågelskådade. Squads of macaws flög över oss, fånga det sista solljuset. När skymningen avgjordes ställde svartmuskulära toucans på döda lemmar och grät, ihålig och piercing, för alla de förlorade själarna på jorden. Lokalbefolkningen säger att deras samtal låter som att någon gråter "Dios te dé! Dios te de!" - vilket betyder "Gud ger dig." Ge dig vad? Jag undrade. Fred, kanske. Eller en kväll på en vild plats med en fiskemästare och en gammal vän.

Efter tre dagars kajakpaddling var det dags att gå till Pacuarefloden, på Costa Ricas motsatta kust. Kim och jag ville stanna i vattnet - bara för den här delen av resan, det skulle vara i en flotta.

Platsen för Pacuare är 40 miles från havet, i regnskogen i den karibiska lutningen. Så strax efter dagbrottet körde kaptenen oss över Golfo Dulce till Puerto Jiménez, där vi tog ett flygplan till San José. Rafa körde oss på bra asfalterade vägar ungefär två timmar öster genom Turrialba till byn Tres Equis och sedan ner en grov grusväg till flodens flod. När vi kom fram var det sen eftermiddag.

Pacuare heter konsekvent en av de bästa whitewater floderna på planeten. Rafa och Victor hjälpte till att hålla det på så sätt: de en gång campat i en nedre klyfta i veckor för att hålla ett kraftbolag från att dynamisera i förberedelser för en damm. Gallosen har poäng av andra, inklusive infödingar som bor längs floden, för att gå med i dem. På grund av deras ansträngningar är Pacuare fortfarande orörda.

Jag älskade att vara i denna skogsklädda klyfta, där jag tillbringade många dagar efter college-undervisning kajakning. Kim och jag hoppade i en flotta med vår guide, Verny Chavarría. Floating down-river, vi såg det långa solljuset belysa fläckar av snöigt vitt vatten. Lianas looped från grenarna och blå morpho fjärilar flappade över de gröna poolerna. Gul-tailed oropendolas flög fram och tillbaka, deras gråt som att falla vatten.

För år sedan brukade vi läger på en grusbar i tält. Inte längre. Rafa var upphetsad att visa oss sin egendom, Ríos Tropicales Eco-Lodge. Huvudbyggnaden och stugorna klättrar upp i en kulle och blekna in i skogen, ett skyddat område av några 2,000 hektar. Hela stället är utformat kring hållbarhet och wow-faktorn för att leva lyckligt i djupet av en flodkanjon i en avlägsen regnskog. Solpaneler och en liten hydroturbin på en biflodsbrygga levererar el, och det mesta är allt byggt från bärgat trä. Det finns också ett eget hängmatta däck med djup utsikt över rusa älven nedanför. Den här sidan av slottet, vid floden till höger, är oskuldskog och vildmark hela vägen till Panama. Det är en korridor för allt från jaguar till packar vildsvin.

Rafting på Pacuare-floden med Rios Tropicales. Rios av Rios Tropicales

Den natten, på verandan i vår stuga, svängde Kim och jag sida vid sida i hängmattor och såg mörkret tjockare. Ett enda sop av regn blåste igenom, patterande droppar i bladen. Nästa dag, vi skulle vandra upp längs en bäck och zipline högt genom regnskogskalotten. Dagen efter det skulle vi paddla ut på floden - åtta mil av denna 17-milsavsnitt-för att se tigerreoner och slanka vattenfall som springer i vattnet. Vi skulle leda vår flotta till en pool vid sidan av en överhängande sten där en svart phoebe hade gjort sitt bo - en kopp spunnet av gräs och lavar och spindelväv, som klamrade sig i berget några meter från vattnet.

Men den första kvällen i Rafa läger låg vi tyst i hängmattorna, lyssnade på den nuvarande rushen under och krossar av syrsor och trädkorver.

"Du är glad, va?" Sa Kim.

"Det är väldigt bra att se Rafa och vara tillbaka i regnskogen."

"Jag kan säga. Låt oss komma tillbaka snart."

Några löften är väldigt lätta att behålla.