Familjesemester I Mexiko

ASA ÄR INTE ÄGNLIGT ATT RIDA EN HÄST, I SAMMAND MED KVINNAN PÅ AKTIVITETERNA DESK. MEN jag tar med honom till stallen i alla fall, och det här är Mexiko, vår wrangler, Don Pancho, tror att han skulle göra okej bakom mig på sadeln. Och jag är redan glad över att vara tillbaka i landet.

Vi är på Botánico rida, en rundtur i några av det lokala växtlivet, men Asa, sex och jag, bakom åtta hästfilen, kan inte höra en sak som Don Pancho säger. Det spelar ingen roll. När vi rider längs det torra djungelgolvet tar det bara några minuter för Asa att upptäcka två stora orange och svarta leguaner, höga i träden. Allt är nytt för honom-staket av torniga grenar, åsnor som har ved, män som arbetar på fälten med höljen (en med en tank på ryggen sprutar pesticider). Egrets omger en betande tjur. Vi korsar en ström belagd med bubblor från tvättmedel: kvinnor är böjda över stenar precis framför, tvättar tvätten. Småbarn peer bakom sina mammors kjolar, intresserade av Asa. "Jag gillar det här så mycket, jag kan sluta tänka på ödlor", förklarar han när vi stigar upp en spännande kulle som sätter oss på huvudgatan i sömniga San Pancho. Att om du känner Asa är jordskakningsnyheter.

Klämman på hovar på kullersten följer med den här sista, icke-Botánico En del av turen: En glimt av stadskolan, inhägnad bakom höga barer; en övergiven lagermålad koboltblå; stadens fotbollsplan och däremot en resande biograf. Bänkarna är upptagna bakom en gammal lastbil - på kvällen lyfter innehavarna en skärm och tygväggar och visar dubbla funktioner om cowboys, pistoler och kyssar för $ 1.50. Vi passerar den lokala polisbilen, mager hundar, en papegoja, limefiskar på gatan, små högar med brinnande löv. Det här är de saker vi kom till Mexiko för.

Margot och jag var gift i Mexiko i 1993, ner i Puerto Escondido, på en surfande strand. Innan det hade jag bott i en by i bergen norr om Mexico City, att lära känna lantarbetare som kryssade illegalt i USA. Det var för en bok jag skrev, Coyotes. Det här är kul, vår första resa tillbaka efter bröllopet, och redan undrar vi: Vad tog oss så länge?

Jo, Mexiko. Det är en haul från New York, och flygningarna är inte billiga. Vi oroade oss för barnen, Asa och Nell, fyra, blev sjuk. Vi ville inte ha den saniterade Mexiko-en insular, gringo resort-men vi ville stanna någonstans comfy nog att veckan skulle känna sig som en semester.

Sedan hörde vi om Costa Azul Adventure Resort, ett slags få-frills Club Med med ett barns program och massor av saker att göra. Du flyger till Puerto Vallarta, halvvägs ner i Stillahavskusten, kör sedan eller ta en cab till San Francisco, aka San Pancho, en liten stad om 30 minuter norrut på en lätt utvecklad strandsträcka. Som en utväg har den ett ovanligt utåtriktat fokus: en betoning på att hjälpa gäster att utforska den verkliga Mexiko. Costa Azuls meny med äventyrsaktiviteter ändras dagligen: kajak går genom en fågelreservat, en båttur på en stor mangrovemossa, kvälls seglingutflykter, ridning på orten naturstigar eller strand (något vi alla älskade, och Asa fick slutligen att åka på egen häst, knyta till Don Pancho), surfskola, spanska klasser, djungelvandringar, snorkelturer, ett besök på en oförvecklad ö, eller mountainbike åkturer någon gång alls.

Vi bosatte sig långsamt. Eftersom vi hade planerat resan sent, på det typiska sättet, var allt som var tillgängligt för oss den enda trevligaste logi på plats, ett hus som heter Villa Mar, bara uppförsbacke från huvudorten. (Costa Azul har 28 hotellrum, alla med havsutsikt, som är enkla och okej men visar sin ålder, liksom åtta lägenheter som stora familjer skulle ha det bra att titta på. Stora, överraskande vackra expathus kan också hyras i kullarna och längs stranden runt orten, ett kvarter som är känt för lokalbefolkningen som Gringolandia.) Med våra två sovrum, högt i tak, många soffor och en lång veranda med utsikt över havet bad vår villa nästan oss att stanna kvar. Så vi hängde lite och sov och upptäckte att gästhandboken inte överdrev när den varnade för de små skorpionerna som smyga in från de angränsande skogen. (Vi kanske aldrig märkt den på väggen nära Margot's sida av sängen, förutom att Asa har ett öga för artropoder. Fångat utan incident överlevde det i en Baggie i dagar och dagar. Vid sting, som vi aldrig hört av alla som lider under vår vistelse är ett bra sjukhus rätt i stan.)

Det fanns många familjer med små barn, och vi mötte oss snabbt. Ingen hade valt det dyrbara paketet som resorten försöker sälja, med alla måltider och barnprogrammet inkluderat, och ingen ångrade det med en försiktighet. Det visade sig att om du inte köpte paketet, garanterade Costa Azul inte ett barnläger varje dag - samordnarna kan ta en dag eller två av. Lyckligtvis, när våra barn var redo att spendera några timmar bort från oss var Costa Azul redo också. Deras unga rådgivare, Daly (kort för "Dalila" och uttalad "dolly"), som hade vuxit upp rätt i staden och klädd i surferskläder, glädde Nell med poolside-hantverksprojekt som involverade lite spanskt lärande hur man säger "häst" (häst), till exempel, och sedan göra en ur lera. När gruppen blev för varm (och belagd med färg), var det dags för en simning och sedan en vandring längs resortens djungelspår. Eller, en annan dag, en promenad till San Pancho för att se en apa och prova lokala lollipops. Margot och jag cyklade på mountainbikes, simmade, napped och läste på stranden.

Hela familjen gick en dag lång utflykt till San Cristóbal mynning på San Blas, och från vår lilla lansering såg vi ugglor, krokodiler, ormar, heroner, anhingor, leguaner, en jätte termit boet och det furry däggdjur som kallades en coatimundi. Lunch var på en backwoods restaurang på en förvånansvärt tydlig naturlig pool som heter La Tovara, där de av oss som väntar på våra måltider-ost quesadillas, röd snapper tacos-kan svänga högt över vattnet på trapeze och kasta in i drycken som andra diners tittade på . Asa skrämde oss genom att hoppa av sex-fots plattformen och bobbing upp thrilled.

Med barnen lyckades återvända till sitt program nästa dag, ledde Margot till en mexikansk marknad 40 minuter bort i orten La Peñita, och jag var fri att ta en surfing, min första. Vår grupp klättrade i skåpbilar på väg till den närliggande stranden i Sayulita. (Stranden vid Costa Azul är underbar, men vågorna är i allmänhet för grova för nybörjare, oavsett surfare eller simmare.) De flesta elever som undervisades av Aaron, vår mycket fräcka instruktör från Quebec, var tonåringar, en del av en grupp familjer från Laguna Beach, nästan alla med surfer-affärsman fäder. Föräldrarna i Kalifornien tittade på godkännande när vi lade surfbrädor i sanden och medan de låg på dem, repeterade de paddlingens rörelser och gjorde en snabb tur till stranden när en våg närmade sig och den graciösa, gradvisa uppståndelsen.

Vågorna var små och söta, och i mitt femte eller sjätte försök tog jag mirakulöst en. Krossade i rädsla och elation, reste jag vågan in, lite för långt, som det visade sig; som Aaron hade varnat oss, fanns det några skarpa stenar på botten. Jag slutade med en något skuren fot - men var så "stoked" att jag knappt kände det och paddlade omedelbart ut.

Efteråt tog vi över en restaurang på stranden och Scott, en av de vänliga lagunerna, köpte en stor dorado från baksidan av en fiskares pickup för restaurangen att grilla. När jag öppnade min andra flaska, såg det synd på mig att någon någonsin måste dricka Corona beer någonstans förutom en mexikansk strand. Margot anlände med en ny samling av randiga marknaden påsar precis som fisken kom ut ur grillen.

Om bara alla våra måltider hade varit så bra. Costa Azuls restaurang öppnade på stranden men köket verkade ofta underbemannade, menyn brutalt utarbetat. En natt, Enrique, kocken, iscensatte en fest, med små sopes, kyckling tamales, chiles rellenos, skarpa flautas, och till efterrätt stekt bananer inslagna i en tortilla och ströks med kanel. Tre nätter senare sprang han på en eller annan sätt av kyckling, majs tortillas och, tydligen hjälp, som vi väntade mer än en timme för mat. Också, det fanns ingen barnens meny. Något vi försökte-jordgubbar, sallad, oljebaserade tomater, is (gingerly först, men efter en dag eller så utan oro) gjorde någon sjuk och mycket av maten var fantastiskt, såsom pico de gallo sallad, färdig med färsk apelsin, jicama, gurka, chilipulver, salt och lime.

Kanske var det bästa med restaurangen den fantastiska menyn med levande musik. Varannan natt var det annorlunda: mariachis, ett ensemble av regionala folkdansare, och oväntat stor, en lokal zigenare trio som inkluderade en tysk, en svensk och en mexikansk (Gitans Blonds var namnet på deras cd). Vi alla älskade alla band, särskilt Nell; Hon dansade solo, eller med Laguna-gänget, som slutade att äta endast under sina raster.

När vi hörde att Daly och Jesús, vår kajakguide, planerade att delta i rodeo i Sayulita, var vi tvungna att gå också. Inuti den låga betongarenan såg vi en liten rodeo och en hel del sidovägar: tjurriddare skulle explodera i ringen, och för att de i Mexiko får lov att använda båda händerna, hänga på för en bra lång åktur. För stora mellanrum däremot blev vi underhållna av ett mässings salsaband med en otroligt stor vägg av högtalare på ett stadium i konstgjord rök. Söndagskvällen var anmärkningsvärd för konsumtionen av exotica-vi åt elote (majs skuren från coben och blandad med gräddfil och chilipulver), gurka (gurka spjut, serveras i en plastpåse), och lokala apelsiner, och drack Modelo öl, titta när alla andra kastade sina tomma burkar in i arenan. Mängden omfattade par, några familjer och män ut med sina kompisar. "Den mannen är full", jag fann mig själv förklara för barnen för första gången. Som solnedgången upplyste färgade lampor bandet, som verkade konspirera med rodeo-annonsören för att fylla varje ledigt ögonblick av tystnad. Vi slutade kvällen i Sayulita med en runda rides och chocolaty churros på en resande karneval.

Så vi trodde att vårt stora hus och lag var riktigt bra, Asa och Nell hittade grannens bungalow för att vara överlägsen: det var en personalboende, och dess uttunna gård, skuggad av ett par palmer och bananträd, var himlen för små ödlor. Vår hushållerska, upptäckte vi, bodde där med sina barn-Skulle vi vilja träffa dem? hon frågade. De var hemma på skollov och bara lite äldre och yngre än våra. Det var en bra match - hennes son, Ivan, visade våra barn hur de var för milda i deras ödemarksförföljelse; våra barn gladde henne med upptäckten av en särskilt stor blåblackad reptil som tycktes vara nyst död. Det var den typ av möte du alltid hoppas på på ett främmande ställe, en påminnelse om att den bästa typen av barns aktiviteter är svårt att planera för och helt gratis.

Klimat på vår resa kom på en dag som började med ett besök på den lokala dagis, där de mexikanska barnen behandlade våra som hedrade gäster och sjöng fina körer av "De Colores" och "Una Rata Vieja" om en mormorrotta. (Ett försök av Nell och jag att återfölja med "Twinkle, Twinkle" föll lite kort, men de var förlåtande.) Strax före skymningen trodde ett kontingent av kanske 40-vuxna och barn från hotellet ned till stranden för en periodisk Utsläpp av baby havssköldpaddor kläckde i närheten. Sköldpaddorna, förklarade den lokala bevararen Frank Smith, en pensionär från Kalifornien som stod bredvid hans dynbuggy, hotades av räkor, pojkar och hundar och människor som grävde ägget för mat. Hans grupp samlar ägg så snart som möjligt efter att de lagts, kläcker dem i ett speciellt tält på stranden och returnerar sedan spädbarnen till havet. Vi upptäckte att barnen hade besökt tältet med Daly; de visste redan att Frank inte gjorde något om de hanterade djuren, så länge de gjorde det noggrant.

Slutligen tömde han tvättkorgar av unga sköldpaddor på sanden, och publiken skilde sig. De små varelserna, bara 1 1 / 4 inches lång, använde sina flipprar för att klättra ner på stranden till den krasande surfen. Barn plockade upp de som gick vilse och satte dem raka. Med den rosa himlen på ansiktet berättade Smith för oss att sköldpaddorna nu skulle börja en 6,000-mil vistelse, och på något sätt visste ingen hur de skulle hitta tillbaka till denna strand i slutet av tre år för att starta cykeln överallt igen. Jag trodde att vi kanske försökte göra detsamma.

FAKTA
Costa Azul Adventure Resort Hwy. 200, KM-118, Amapas och Las Palmas, San Francisco, Nayarit; 800 / 365-7613 eller 949 / 498-3223, fax 949 / 498-6300; www.costaazul.com; dubblar från $ 120; paket från $ 308 en natt för en familj på fyra (inklusive alla aktiviteter, tre måltider och obegränsade drycker); barn under tre fritt; barn under fem $ 36 per natt; barn sex till tio $ 62. Villa Mar är $ 300 en natt, inklusive aktiviteter, måltider och drycker.

För privatägda hyreshus, många med pooler och nära orten, kontakta Brian Stine vid International Shores Realty, 52-325 / 84020, fax 52-325 / 84021; [E skyddas]

Ted Conovers senaste bok, Newjack: Guarding Sing Sing (Random House), vann National Book Critics Circle-priset för nonfiction.

Bara över gränsen:
12 Fler fantastiska resorter för familjer i Mexiko

THE BEACH-BIG-TIME RESORTS

Westin Regina Golf & Beach Club San José del Cabo; 800 / 937-8461 eller 52-11 / 429-000; www.westin.com; dubblar från $ 169; barn gratis. Det finns en vit sandstrand - sällsynt i dessa delar - sju pooler och ett barnprogram. Mest förvånande är dock den minimalistiska röda granitstrukturen i sig, med 243-rum, alla med utsikt över havet.

Four Seasons Resort Punta Mita 800 / 332-3442 eller 52-329 / 16000; www.fourseasons.com; dubblar från $ 560; barn gratis. Mexiko till din tjänst - med golf och ett toppmodernt barnprogram. Bara en 45-minuters bilfärd norr om Puerto Vallarta, men i ett eget rike.

Fiesta Americana Cancún; 800 / 343-7821 eller 52-9 / 881-1400; www.fiestaamericana.com; dubblar från $ 112; barn under 12 gratis. Ett hotell i 281-rum med en familjevänlig poolside (har ingen rädsla, inga berusade collegebarn här) och sin egen småbåtshamn. Nära till bra snorkling och till ruinerna av Tulum, Chichén Itzá och Cobá.

Fairmont Acapulco Princess 800 / 866-5577 eller 52-7 / 469-1000; www.fairmont.com; dubblar från $ 139; barn gratis. Den lätta och överflödiga Acapulco, med 1,017 rymliga rum i Aztec-inspirerade torn. Den stora dragningen för familjer är de fyra poolerna, lagunen och 12 miles av stranden.

THE BEACH-SMALL (ISH) HIDEAWAYS

Majahuitas Puerto Vallarta; 52-3 / 221-5808; www.mexicoboutiquehotels.com; dubblar från $ 255; $ 35 per barn, inklusive alla måltider och båtöverföringar. Gilligan Island existerar verkligen - och maten är fantastisk. Denna sju casita, ljusstaden utväg är egentligen inte på en ö, men i en isolerad vik 20 minuter med motorbåt från Puerto Vallarta. Mer en knutpunkt för smekmånad än för familjer, men de som gillar strand och tyst är mycket välkomna.

Hotel Catalina och Sotavento zihuatanejo; 52-755 / 42032; dubblar från $ 75; barn under 12 gratis. Sida-vid-sida systerhotell med enkla rum ovanför områdets bästa strand (varning: branta trappor). Massor av utrustning till hands för båtliv och fiske. Även om några minuter från Ixtapa är Zihua en uppfriskande riktigt stad.

Hotel Santa Fé Puerto Escondido; 52-958 / 20170; www.hotelsantafe.com.mx; dubblar från $ 66; barn 10 och under gratis. Förtrollande enklaver i kolonialstil med 62-rum och åtta bungalower, palmskuggade pooler och en underbar restaurang med utsikt över en av Mexikos bästa surfstränder. Perfekt för familjer med surfare eller unga barn som är glada att leka i sanden. Ta lagunen utflykten.

CLUB MED

Ixtapa och Huatulco 800 / 258-2633; www.clubmed.com; dubblar från $ 1,064 per vecka i Huatulco, $ 1,974 på Ixtapa; Barn fri vid Ixtapa; $ 56 per vecka (åldrar 2 ?? 3), $ 210 per vecka (åldrar 4 ?? 11) hos Huatulco. Båda är i underbara inställningar och har grundläggande gästkvarter, även om Ixtapa just renoverats och Huatulco är slated för att vara. Barnklubben i Ixtapa accepterar barn så unga som ett år gammal (gå inte om gråter spädbarn förstöra din frukost); Den i Huatulco börjar vid ålder fyra och har mer av en scen för tonåringar. Obs! Ixtapa är stängd till november 10; Huatulco till november 17.

Koloniala torn

La Puertecita San Miguel de Allende; 52-415 / 25011; www.mexicoboutiquehotels.com; dubblar från $ 180; barn $ 30. En lantgård vände sig till 33-rumshotell med eget inlärningscenter (språk-, konst- och matlagningskurser), två pooler (en uppvärmd), mountainbikes och hot springsutflykter.

Camino Real Oaxaca 800 / 722-6466 eller 52-9 / 516-0611; www.caminoreal.com; dubblar från $ 195; barn 12 och under gratis. Stadens stora hotell är ett kloster från 16-talet med gårdar att springa i. Oaxaca är byggt på mänsklig skala och har en underbar central plaza. Det finns hantverkscentra och ruiner i närheten. Chef-restaurateur Rick Bayless, av Chicagos Frontera Grill, tillbringar varje jul här med sin fru och 10-åriga dotter. Hans julmiddagsrestaurang: La Capella, i staden Zaachila, 30 minuter sydväst om Oaxaca, med egna svänguppsättningar, exotiska fåglar och hängmatta.