Bergen Och Bortom

"Ta ett paraply" var det som de flesta som visste någonting om Norge berättade när jag nämnde att jag skulle till Bergen. "Det är tråkigt" var ett annat svar som beviljades, det var främst från inhemska infödingar, som brukar se på deras lands andra stad lite mer än ett provinsiellt nordsjön bakvatten. En sådan prognos var unnerving, men jag var fortfarande fascinerad. Bergen var hemma för två av Norges största söner: kompositör Edvard Grieg och dramatiker Henrik Ibsen. En stor fan av sistnämnda sedan mina collegedagar (jag skrev min doktorsavhandling om Ibsen och spelade Lövberg i en elevproduktion av Hedda Gabler), jag hade alltid velat besöka den stad där masterdramatiker började sin teaterkörning.

I slutändan övertygade min vän Wolf Viegard, en norsk filmskapare och DJ, att jag skulle betala sin hemstad. "Det är en av de mest underrated städerna i Europa", sa han. "Det har en bra kultur, särskilt musik." Han nämnde inte bara Berlins berömda symfoniorkester och täta festivaler utan sin optimala popscen, typgods av grupper som Röyksopp och den framåtriktade Sondre Lerche, en lokal sångerskrivare, som sitter på de internationella kartorna.

"Att bo där är lysande," sade Wolf. "Kanske för att vi har havet, bergen, fjorden - de inspirerar människor. Bergen är också en välkomnande stad, mycket vänligare än Oslo. Det regnar bara mycket."

Återigen är vi tillbaka till vädret. Men när jag anländer till Bergen i juli, har jag hoppat över från London om bara två timmar, jag möts av solsken - och det är 9 pm Boring? Det är knappast om lördagskvällen runt Bergens U-formade vattnet är något att gå efter. Platsen är packad. Det finns barer och kaféer överallt - Euro-trashiga vattenhål som stål och glasbar vid Aroma, funky hangouts som Dr Livingstone trädgård. Det finns irländska pubar, jazzklubbor, diskotek. Det finns till och med en karneval som har uppehållit sig i en annars elegant stadspark. Faktum är att hela staden verkar vara en stor gata parti; suspenderad i en skymning som aldrig löser sig upp till natten, fortsätter revelry bra in i de fina timmarna.

Efter en timmars lycklig vandring hamnar jag på ett dyk som heter Madam Felle, på marken av en av de skinniga, ljust målade saltlådorna som ursprungligen var hantverksförbundets lager och kontor, rådet som styrde Bergens hamn från 14th till 18th century. Här lyssnar jag på en lokal folkmästare och njuter av en $ 8 öl. (Alkohol är kraftigt beskattad i Norge - förmodligen att avskräcka från den skandinaviska förkärlek för tungt att dricka - men med alla toasts och ytterligare rundor verkar det som att ordningen inte fungerar i Bergen.)

Jag kollar på kvällen med en promenad ut till det dramatiskt upplysta Rosenkrantz-tornet och Håkons Hall, en häckande stenfästning och en massiv mottagningssal som har bevakat hamnen sedan 13-talet, när kung Håkon och hans son Magnus styrde. Jag får äntligen sova i mitt vattnet rum på Clarion Hotel Admiral runt två bara för att vakna en timme eller så senare av den stigande solen. Allt detta talar om regn, tror jag, när jag drar ut mörkgardinerna ... varför varnade någon inte mig om solen?

Några timmar senare är jag vaken igen, men den här gången av ljudet av båtar. Att dra tillbaka gardinerna, jag bevittnar, precis utanför fönstret, en jetot av färjor av alla former och storlekar - från feta lilla badkar till snygga katamaraner med hög hastighet - alla utrustade för de spektakulära bergsbryggade vattendrag som ligger strax bortom Bergen. Faktum är att de flesta resenärer här kommer att delta i att de flesta skandinaviska reserritualer: fjordkryssningen.

Varje morgon vid frukost hittar jag ett nytt parti fjord-ers, de flesta av dem i stan bara tillräckligt länge för en snabb stadsrundtur innan de tar till havet. Det finns tyskare, franska, japanska - men majoriteten verkar vara norska amerikaner (främst från Mellanvästern, dömande efter deras accenter) som återvänder till sina vikingrötter. Med allt som Lake Wobegon "after-you-no-after-du"Politesse, det går ofta långsamt på kaffestationen och sillan stannar längs bufféväggen. Faktum är att vissa morgnar känns som en extra i en surrealistisk uppföljare till Fargo.

Till skillnad från de flesta av de som köpte upp till frukost, har jag valt att tillbringa min vecka i Bergen på land. På så sätt kan jag undvika resebussar och utforska staden i min egen takt till fots. Trots att Bergen har en befolkning på 230,000 är det här en kompakt kompis - en vandrare dröm. Och nu när jag ser det i morgonsolen fullt ljus, kan jag också uppskatta dess skönhet. Glöm Fargo! Med sin stora vik, sju berg och branta gator i toppklättringshus, verkar Bergen istället som en skandinavisk San Francisco.

Efter frukost återfår jag många av mina steg från natten innan. Jag finner nu att en fiskmarknad har tagit över den centrala vattnet. Här kan tältbodar erbjuda stadens bästa (och minst dyra) snabbmat: cocktails av färsk räkor, utsökta små rökt laxsmörgåsar. Över bakom hansanslagrarna, i ett område som kallas Bryggen, upptäcker jag en krig av trägångar, tunnlar och bakgator som hamnar en hemlig innerstad av affärer, gallerier och restauranger. Det är lite före fab-många av dessa "gamla" träbyggnader är 20th century remakes av de eldstarka originalmen - men ändå väl värda att se.

I närheten finns Hansans Museum, inrymt i det restaurerade 18-talet och hemma hos en Hansa importör-exportör. Minuscule rum liknar båtens hytter, komplett med kompakta, platsbesparande skrivbord och sängar. Några kvarter nerför vattnet ger Bryggens Museum en ny titt på tidigt Bergen. Museet är byggt ovanpå en arkeologisk utgrävning som ägde rum mellan 1955 och 1969 och utgjorde Bergen-circa-1150. En ruin som har en struktur som rubbade bjälkar och gamla stenplattor, har en underbar skönhet - särskilt med tvillingtornen i den magnifika romansk-gotiska St. Marys-kyrkan som strömmar genom museets filmskärmstorlek bakrutor.

Bergens riktiga charm ligger mindre i sitt välbevarade vattnet än i de många och särpräglade små stadsdelar som de flesta besökare aldrig kommer in i. Strax bakom St Marys kyrka finns Sandviken, en kullerstens enklave av kullerstensgator och udda vinklade klappstugor i olika stadier av gentrifikation. I denna mini-Haight-Ashbury delar designers och arkiteksstudior gator med allt från vintage kläder och smyckenbutiker till currykaféer, från olika New Age-läkarna till en butik som specialiserat sig på vit och svart magi.

En 10-minuters promenad över staden, studenter, konstnärer och skådespelare hävdar anspråk på området mellan stadens art nouveau-teater och dess universitet. Den nyaste hangouten här är Cafè Mago, en hälsokost, där menyn ger fotnoter som beskriver näringsstatistiken för varje entré. En annan hot spot är Cafè Opera, som kombinerar ett sextiotal café med ett konstgalleri, en restaurang (renskytten är specialitet) och en dansklubb (efter 10 på helgerna). I området finns också några av de mest fashionabla restaurangerna i Bergen, stor med eftermassan från det lugna, välbelägna matsalen Naboen till de vita kaklat salongerna i Soho Kitchen & Lounge.

Något utanför misshandlad spåret är Klosteret ett annat händer grannskap. Kantning av stadens moderna hamn, som vanligtvis är full av både fraktfartyg och med megakruisfartyg som annars skulle kunna förnya skönheten i Bergens hamn, en del av Klosteret har en grov industriell känsla, med tidigare fabriker som nu ger utrymme för filmskapare, fotografer, och prestationsgrupper. Den andra sidan av Klosteret är en äventyrsby med trädgårdar och trädstugor som nu är hemma för prydliga gallerier och butiker som Retro, ett café som specialiserat sig på moderna möbler i mitten av århundradet, där du kan sitta på varan medan du njuter av en cappuccino .

Naturligtvis finns det mer till Bergen än coola caféer och trendiga stadsdelar. På listan över stadens allvarliga kulturattraktioner är Bergen Art Museum, med tre stora samlingar i tre angränsande byggnader. Min favorit är Rasmus Meyer Collection, som visar upp de viktigaste norska artisterna från 18-talet till 1915. Stjärnan är naturligtvis Edvard Munch; Han är representerad av 105-tryck och 32-målningar, varav många avslöjar den ljusare, ljusare sidan av den berömda artisten. Också oväntat är de mäktiga landskapen av Gerhard Munthe, de romantiska porträtten av Christian Krohg och den snygga inredningen av Harriet Backer, som förskuggar det skandinaviska moderna utseende som så småningom erövrade dekorationsvärlden. Fler skatter hänger i museets Stenersen-samling, som innehåller alla stora namn i modern konst, inklusive ett helt rum fyllt med Picassos, en annan hängiven till Paul Klee och ännu mer Munch.

Bergens främsta påstående om kändis på kulturfronten är inte konst, men musik. Kanske har ingen annan stad på jorden så många musikfestivaler: rock i januari, blues i april, korkor i maj, jazz i maj och oktober, tango i juni, plus sommarkonserter på Troldhaugen, Griegs förtrollande sjöhem, liksom i futuristisk hall i stan som bär kompositörens namn. Dessutom finns det den världsberömda Bergen International Festival, som ger stjärnor i musik, dans och teater till staden varje år i slutet av maj och början av juni.

I Bergen vet du aldrig när eller var du hittar musik. En kväll några dagar i min vistelse bestämmer jag mig för att åka till toppen av Mount Fløyen, Bergens slående centrum berg, som skjuter upp tusen meter, bara två kvarter från vattnet. Solen skiner igen - så jag avstår från kabelbanan för en vandringsled. De första omkopplingarna är lätta nog, med fantastisk utsikt över Bergens toppade tak och gröna berg. Men då blir vägen brantare och jag spenderar mycket av nästa timme i en mörk skog av långa träd och önskar att jag skulle ha tagit spårvagnen trots allt. När jag når toppen, svettar jag och andas hårt, men min belöning är ett café med en stor terrass badad i det solnedgångens gyllene ljus som håller i timmar. Efter en alfresco öl vågar jag inuti att kika på den formella restaurangen, bara för att stoppas av Mozarts ljud. En kammarmusik konsert har precis börjat i Mount Fløyens lilla teater. En usher bjuder in mig att gå in och berätta för mig att inte oroa mig för min shorts eller baseballlock. En vandring, en solnedgång, en öl och nu en liten nattmusik - kan det bli bättre?

Förutom att det gör det. Nästa morgon är det äntligen dags att ta på fjorden. Det finns många sätt att se dem: buss turer, tågresor, mini-kryssningar, även korta humle via helikopter. Och det finns många fjordar: några bara några kilometer bortom hamnen, andra, som den fantastiska Hardangerfjorden och Sognefjorden, längre bort. För min inledning har jag bokat en 12-timmars odyssey kallad Glacier Trip till Fjaerland. Förutom att resa en bra bit av Sognefjorden, den längsta (127 miles) och djupaste (4,265 fötterna på några punkter) fjord i världen, kommer jag att kunna se en arm av den spektakulära Jostedalglaciären, den största på europa kontinent.

Min resa börjar vid 8 ombord på en ganska glamorös dubbeldäckarefärja med flygplansstilar i affärslokaler. Vi lämnar hamnen, vi glider under en serie upphängningsbroar som liknar små gyllene grindar. Snart är vi i ett område med klumpiga holar och städa gårdar. Det är allt som helst i början, men en timme eller så i färden börjar monolithiska berg att laga horisonten, även om utsikten något kompromissas av det största oljeraffinaderiet i Finland.

Vi gör tillfälliga stopp för att hämta och lossa passagerare vid ensamma små hamnar. Så småningom är bergen snötäckta och rena och döljer sig i isigt vatten som nu är det klart blågröna i Karibien. Vid middagstid dockar vi vid en stad som heter Balestrand och många av oss lämnar båten till ett mindre, äldre och långsammare fartyg för resan upp i en smal cul-de-sac. Fjällen är ännu mer utfällda nu och omsluter oss i en gigantisk kil av grön snedstreckad med vit. Jag upptäcker snart glaciären på avstånd: det är en skidskål med gråskal, smutsar den orörda scenen.

Ett annat 40-minuter och fjorden öppnar sig i det som ser ut som en stor sjö, kantad av den vackraste byn av hela seglet. Detta är Mundal, jordbruksmark på ena sidan, höga berg å andra sidan. Den mest karakteristiska strukturen i byn är Hotel Mundal, en turret, blekgul viktoriansk herrgård. Vi dockar här, men innan jag har tid att kolla in staden och hotellet, herdes vi på en buss som tar oss till ett glaciärmuseum och då förmodligen till Jostedalglaciären själv. Museet har alla slags interaktiva displayer och esoteriska fakta om fenomenet långsam is som vi kallar en glaciär-men vår "närbild" -vy av Jostedal är mer av ett mediumskott och bestämt underväldigande.

Tillbaka i Mundal hoppas jag ha tid att utforska byn och kanske ha te. Men båten tar avstånd på fem minuter. Helt enkelt vill jag inte lämna denna vackra by. Någonting klickar inuti mig och jag måste nu göra en av de snapbeslut som kan påverka väsendet av en resa på ett stort sätt. Det visar sig att min returfärjbiljett blir bra imorgon, och det finns rum på värdshuset. Så med inget bagage annat än en kamera väska, jag kolla in Hotel Mundal.

Insidan av platsen är lika vinnande som fasad-freskerierna har oljerade tak, stora läderstolar, ett gammalt piano, även några gramofoner. Mitt lilla rum ser ut på fält av betande kor. Eftersom jag inte har någonting att packa upp, går jag genast tillbaka ner och upptäcker ett litet café i lokalerna som också specialiserat sig på begagnade mysterieromaner. Hela staden, det visar sig att befolkningen 300 är känd för sina 15-bokhandlare. Dessa finns i kaféer, garage, vägarna. En är inget annat än en fristående korg med en samlingsbox där kunder insätter motsvarande $ 2 för att köpa en paperback.

Det var uppenbart att Fjaerland i det sena 19-talet kallas Mundal-var en viktig destination för skandinaviska och senare brittiska resenärer. De kom med fartyg (det enda sättet att komma hit tills 1986, när en väg äntligen kopplade området till resten av Norge) och stannade i flera veckor.

"I gamla dagar tog bönderna besökare för att se glaciären i hästvagnar", säger Marit Orhein Mauritzen, hotellets ägarchef, vars morföräldrar öppnade platsen i 1891. "Så de hjälpte min familj att finansiera hotellet eftersom det var bra för deras affärer också. Allt på hotellet är ungefär detsamma som för hundra år sedan. Även måltiderna, som oftast är min farmors recept."

Frukost här är pièce de résistance. Det är en av de mest fantastiska spreads jag någonsin sett (mormor skulle definitivt vara stolt): lax, sill, räkor, fiskmousses och pâtés, sex sorter av ost, skinka, salami, kompott, spannmål, yoghurt, betor, tomater, ägg som ströks med kaviar. Var ska man börja? Värre, när ska man sluta?

Över en stor tallrik mat slår jag och chattar med ett norskt par, Børge och Karen. Jag nämner att jag blev lite besviken av min kik på glaciären. "Där bussen tar dig är inte så bra" berättar Børge mig. "Det finns mycket bättre ställen att se det från, men du måste gå lite." När det händer är de på väg till en av dessa platser i bilen efter frukost och de erbjuder att ta med mig.

Den lilla promenad visar sig dock vara en stor trek, vilket gör att min uppstigning av Mount Fløyen ser ut som barnspel. Passa norska familjen som de är - de går vandring varje helg - mina nya vänner sätter upp de branta backarna utan problem. Jag lyckas fortsätta, men knappt, eftersom fjorden och Mundal blir mindre och mindre under oss. I slutändan tar det mer än två timmar att nå toppen, där vi kommer över en hytta som säljer läskedrycker på hederssystemet. Vi träffar också en grupp av äventyrliga backpackers, alla bär trummor för en verklig promenad på glaciären framåt.

Børge leder vår festa ut längs en smal stig ovanpå bergets ryggrad. I slutet av det här spåret finns det tillräckligt med plats för en person att stå, så vi vänder oss om och vinklar utsikten. Den här gången, ingen besvikelse - bara vördnad - som jag står ensam på kanten av fällningen, tittar ner på en blå trädgård med skimrande kristaller. Jag tar ett djupt andetag och njuter av en titanic ögonblicket, flungar mina armar brett. Nu är det här en glaciär!

Tillbaka i Bergen nästa dag är jag så styv från min klättring på Jostedal att jag knappt kan gå. Men bry dig inte. För ett minnesvärt ögonblick, där var jag, Fjordkungen, ovanpå ett magnifikt berg mitt i Norge. Inga paraply krävs.

RICHARD ALLEMAN är en bidragande redaktör för Resor + fritid

FAKTA
De flesta resenärer från Förenta staterna flyger direkt till Oslo och fortsätter till Bergen via en kort anslutningsflygning eller en supertrevlig tågresa på sju timmar. Ett annat alternativ är att kombinera Bergen med en resa till London; Det norska transportföretaget Braathens erbjuder ofta flygningar. Dessutom körs en övernattning över färjan Newcastle och Bergen tre nätter i veckan (44-191 / 296-1313).

VAR DE SKA BO
Augustin Hotel
Snyggt familjeägt hotell inte långt från vattnet. Utmärkt matsal.
DUBBELAR FRÅN $ 225
22 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 530-4000
www.augustin.no

Clarion Hotel Admiral
DUBBELAR FRÅN $ 155
9 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 523-6400
www.admiral.no

Crowded House
Ett trendigt (och lite bullriga) värdshus för resenärer på en budget.
Dubblar med delat bad från $ 85, med privat bad från $ 100
27 HÅKONSGATEN; 47-5/523-1310
www.crowded-house.com

Grand Hotel Terminus
Inte lika stor som det kanske en gång var, men denna 1928 classic levererar fortfarande gott om gammal charm.
DUBBELAR FRÅN $ 182
6 ZANDER KAAESGATE 47-5 / 521-2500
www.grand-hotel-terminus.no

Hotel Mundal
DUBBELAR FRÅN $ 181
Fjærland; 47-5 / 769-3101
www.fjordinfo.no/mundal

Radisson SAS Royal Hotel
Ett hotell i 273-rum på Bryggen-vattnet.
DUBBELAR FRÅN $ 158
BRYGGEN; 800/333-3333 OR 47-5/554-3000
www.radissonsas.com

Var att äta
Gud
Cool bistro med moderna, vackert presenterade rätter.
DINNER FÖR TWO $ 115
6 VASKERELVEN; 47-5/531-3160

Mago Café
DINNER FÖR TWO $ 100
5 NEUMANNSGATE
47-5/596-2980

Naboen
DINNER FÖR TWO $ 100
20 NEUMANNSGATE
47-5/590-0290

Potetkjelleren
Traditionell mat serveras i en serie små ljust salonger.
DINNER FÖR TWO $ 114
1A KONG OSCARSGATE
47-5/532-0070

Soho Kök & Lounge
DINNER FÖR TWO $ 90
27 HÅKONSGATEN
47-5/590-1960

CAFÉS, BARS, OCH CLUBS
Aroma Restaurant & Bar
1 ROSENKRANTZGATE
47-5/556-0020

Café Opera
18 ENGEN; 47-5/523-0315

Dr. Livingstone
12 KONG OSCARSGATE 47-5 / 556-0312

Garage
Fånga de senaste lokala och internationella band här.
14 CHRISTIESGATE 47-5/532-1980

Kafé Kippers
Den stora terrassen med utsikt över den nya hamnen är stadens smartaste plats för lunch på en solig dag.
8 GEORGERNES VERFT
47-5/531-0060

Fru felle
BRYGGEN, 47-5 / 554-3058

retro
16 KLOSTERET, 47-5/531-1616

Naboen

Mago Café

Café Opera, Bergen

Gud

Potetkjelleren

Soho Kök & Lounge

Den här egenskapen är stängd.

Hotel Mundal

Clarion Hotel Admiral

Radisson Blu Royal Hotel

Radisson Sas Royal ligger strax mellan St. Patrick's Cathedral och Temple Bar, en sträcka av Golden Lane, och har en överraskande cool inredning, särskilt för ett prisvärt affärshotell. Den öppna receptionen, loungen och baren är fodrad i trä och marmor i hög kvalitet. Den centrala trappan är insvept i glas etsad med text från den irländska konstitutionen. Rum vid första anblicken är affärs-hotell som vanligt, men närmare granskning visar att standardfärgen grå mattor skjuts igenom med streaks of fuchsia; Champagnefärgade gardiner glitter med iridescens. Det finns en del snygga lyx i badrummen också; även standard dubbel har separata badkar och enorma regn duschar.

Grand Hotel Terminus

Crowded House

Augustin Hotel